Europa 2019

Parece que como sucede todos los días, en nuestra calle hay un mercado libre. Inicialmente pensé que sería sólo uno o dos días a la semana, pero definitivamente es a diario.

Caminamos rumbo a la Plaza República para tomar el Metro para ir al Vaticano y nos encontramos con una plaza y rotonda apoderada por una manifestación que recién estaba tomando cuerpo, al parecer pro-planeta, en la onda de la joven sueca Greta Thunberg, ya que eran puros adolescentes. Siendo día viernes al entrar al Metro, seguían llegando jóvenes por centenarias, otros escapando de sus profesores que los acompañaban para “capear” el evento.

Al llegar a la Plaza San Pedro, en realidad esperaba más gente. Después de recorrer el lugar, al igual que en otros lugares que ya he relatado anteriormente en este viaje, en este caso también fue una visita guiada, ya que le da más valor de comprensión de lo que estás visitando y viendo. Pues bien, Christi realizó – según sus palabras- una muy buena y bien guiada visita a la Capilla Sixtina, Museo del Vaticano, Basílica De San Pedro. Preferí no entrar, no me interesa demasiado, ya copé largamente mi cuota de visitas a catedrales e iglesias en este viaje. Me fui tranquilamente a pasear y luego a almorzar. Se suponía que la visita de Christi duraría 2 horas y fueron tres y media horas, por lo cual la esperé “pacientemente” parado en punto de encuentro acordado.

Luego, camino al Panteón, visitamos varias otras plazas y monumentos de menor popularidad, caminamos junto al río bajo una agradable arboleda de plátanos orientales que nos ayudó a capear el calor. Finalmente el impresionante Panteón, también menos visitado de lo que esperaba, me dejó una sensación de grandeza y no de opulencia.

En la plaza junto a Panteón, que posee una linda fuente al centro, de pronto la descubro a ella, la única, visible desde cualquier lugar de la plaza luciendo sus piernas. En todos los edificios que rodean la plaza, por supuesto sólo ella visible… No es muy histórico este hecho, sí anecdótico.

Antes de regresar al hotel, una buena cena italiana y hoy, en un rato, se inicia nuestro último día que será más corto en cuanto a visitas, ya que debemos hacer magia con maletas y mañana domingo debemos levantarnos a las 3:30 AM, para iniciar nuestro regreso a Chile vía Barcelona.

El tercer y último día, más bien deambulamos por Roma, estábamos demasiado agotados para visitar activamente más edificios y monumentos. Así es que comimos más de la sabrosa comida italiana, realizamos algunas compras y temprano fuimos a armar la distribución de los pesos en 4 maletas…

¡Fue un tremendo y muy entretenido viaje!

Le adelanto con relación a esta visita a Roma, que no me explayaré en temas históricas, los cuales a todos nos tocó aprender en el colegio y aunque se hubiesen olvidado, es fácil refrescar la memoria vía Internet. Me detendré más en las vivencias e impresiones, así como algunas fotos y vídeos.

Esta es la última escala de este viaje y para que se hagan una idea, llevamos casi 300 km caminados en este viaje, según Apple Watch de Christi, ello sin contar los miles de escalones subidos en todas las torres y campanarios relevantes…

Con un despelote descomunal en la estación de trenes de Florencia, absolutamente sobrepasada de turistas, logramos subirnos a nuestro tren, con el que a pesar de los máximos cercanos a 250 km/h igual llegó atrasado a unos 15 minutos a Roma, a eso de las 12:30 hrs. Para nosotros ello no fue un problema, no teníamos ninguna cita agendada.

Luego de encontrar nuestro alojamiento e instalarnos, de inmediato nos pusimos en marcha y recorrimos todo el sector circundante al Foro Romano y el Coliseo. Sólo ingresamos al Coliseo, el cual recorrimos exhaustivamente. Cuando recién habíamos llegada a la parte alta del Coliseo, de pronto veo en un rincón a una pareja sentados en una escalinata, él pidiéndole matrimonio abriendo la cajita con el anillo. Ella irradiaba emoción. Tenían pinta de polacos. Le comento a Christi y ella decide sutilmente ofrecerse para sacarles la foto de tan emotivo momento. ¡Y así fue! Más tarde en una segunda vuelta nos los volvimos a encontrar en el mismo lugar, felices y agradecidos por la foto…

Regresamos recorriendo a pie en dirección a nuestro alojamiento, aparte de ver a este especial y genial músico callejero, nos detuvimos a cenar temprano (no habíamos almorzado), es decir cerca de las 19 hrs. De ahí pasamos por la Fontana di Trevi iluminada y como era esperable, con mucho público y por supuesto majestuosa.

Fin al día de la llegada…

Antes de partir a Florecía, dimos una más breve segunda vuelta por San Gimigniano, aunque caía una llovizna suave intermitente. Lo volvimos a disfrutar.

Después partimos a Florencia. Supuestamente nos tomaría cerca de una hora en auto, que se transformó en una hora y medio, ya que avanzamos en medio de un diluvio. La entrada y búsqueda de estacionamiento tampoco fue fácil.

Fuimos a realizar chequeo en el hotel y Christi se quedó. Venía la segunda vuelta, llevar a través del diluvio el auto al “rent-a-car” en el aeropuerto. Después de perderme tres veces, finalmente llegué y plop, las oficinas de recepción de vehículos de Sixt y de las demás empresas se habían llovido, estaban cerradas y seres humanos brillaban por su ausencia. Estacioné, cerré el auto y deposité las llaves en un buzón. Ya veremos en qué termina esto.

Posteriormente y ya cerca de las 16:00 hrs, salimos a pasear por Florecía sin recorrido fijo, ya que había terminado de llover. En lo esencial visitamos el Puente y el Palacio Vecchio, así como la zona donde está el Domo.

También deambulamos por las calles y si bien Florencia es un hito turístico mundial, su señalética para turistas es bastante deficiente, sus veredas mal tenidas pero limpias, así como los nombres de calles en muchos casos simplemente no están. Tuvimos que avanzar “al tufo” no más con plano en mano, pero sin encontrar los nombres de muchas calles. Ya atardeciendo, cerca del domo bebimos un Aperol y cerveza respectivamente, en un ambiente absolutamente inundado de turistas. Mañana nos metemos en serio en Firenze…

Nota preliminar: al escribir estos relatos que son en directo mientras viajamos, los efectúo normalmente tarde al final de la jornada, puede pasar que cometa errores gramaticales involuntarios o de «tecleo». Disculpen esos errores, no siempre tengo el momento para volver a corregir. Distinto es, el uso que hago de modismos principalmente chilenos, lo que es absolutamente voluntario.

Había llovido durante la noche de sábado a domingo. El pronóstico y el cielo amenazante, tampoco eran muy auspiciosos para nuestra salida el domingo. Pero un viaje a la Toscana sin probar algunos de los famosos vinos, aceites y quesos de la región, no hubiese sido lo mismo. No hay un lugar mejor para probar el vino y ciertos quesos que en Val d’Orcia, o Valle de Orcia. Justo al sur de Siena, el hermoso paisaje está repleto de encantadores pueblos. Estos pueblos, en su mayoría amurallados se dedicaban en el pasado principalmente al aceite, vino y cereal, al igual como hoy en día. Bien conservados y poco modificados, estos poblados son ejemplos de urbanismo cuidado, limpio y que mezcla nuevos comercios y establecimientos hoteleros (B&B, agroturismos, hoteles con encanto…) y viejas ferreterías, panaderías, así como locales de venta que ya no se encuentran en otros lugares de Europa. Nosotros nos decidimos por Montalcino, Montepulciano y Pienza. Si a alguno de ustedes les suenan los nombres de estos poblados, es porque se asocian con algunos de los mejores vinos de Italia y en el caso de Pienza, del queso Pecorino (de oveja) y algunos de quesos de cabra. En el valle, las uvas Sangiovese se usan para producir vinos como el Brunello di Montalcino y el Nobile di Montepulciano venerados por los expertos en vino. Ya de regreso en San Gimigniano, del último vino mencionado, me bajé casi una botella junto a queso de cabra, mientras Christi le daba el bajo a la botella de blanco que tenía de días anteriores. ¡Realmente bueno!

Primero visitamos Montalcino, la patria del Brunello, uno de los vinos tintos más afamados en Italia. Ciudad etrusca en sus orígenes, fue libre hasta que Siena la incluyó en su órbita en 1260, construyendo su castillo. Como es habitual en Toscana, Montalcino creció en una colina, fortificando con sus muros la ciudad. Su aspecto y trazado medieval tiene en la Fortezza (también conocida como la Rocca) su máximo exponente. Este bastión fue el último reducto de la República de Siena, cuya ciudad ya cayó en el 1555, provocando una huida hacia Montalcino de 650 familias que resistieron hasta 1559. Actualmente es la sede de variados eventos gastronómicos de la región. Bien bonita la ciudad y a pesar del día nublado, pudimos apreciar su belleza.

Proseguimos a Montepulciano donde primero almorzamos, Christi una Pizza y yo una tabla de salames con queso.

De antiguos orígenes etruscos y romanos (la leyenda cuenta que fue fundada por el rey Porsenna) Montepulciano fue un lugar por el que lucharon Florencia y Siena. A partir del siglo XVI el burgo fue el centro de un gran fervor cultural y artístico que acogió no sólo a la presencia de grandes humanistas como el poeta Angelo Poliziano, sino también la realización de muchas iglesias ideadas por grandes arquitectos. Hoy en día Montepulciano es un gran foco de atracción para los turistas, gracias a su característico urbanismo y a las célebres manifestaciones culturales de las que es protagonista, sin embargo, no pudimos disfrutarlo mucho ya que justo invadió el monte una espesa neblina y luego lluvia.

En el camino a Pienza, a ratos llovía y a ratos no, así es que no íbamos muy confiados de tener una buena visita.

Pero no, justo los 80 minutos que estuvimos en la pueblo no llovió y bastó que nos subiéramos nuevamente al auto, para que se dejara caer un diluvio de esos que no ves a 20 m de distancia. Esta interesante ciudad situada en el corazón del Val D’Orcia, es considerada la encarnación de la utopía renacentista de la “Ciudad Ideal”. Obtuvo el reconocimiento como “Lugar Unesco 1996” y sigue siendo un ejemplo, llegado hasta nuestros días de los cánones urbanísticos del Renacimiento en cuanto a la organización racional del espacio y a la perspectiva de las plazas y los palacios del siglo XVI. Además de ello, son los propios habitantes que le dan vida a ello, ya que te maravillas de tantos espacios y rincones encantadores bien conservados. Asimismo, pudimos maravillarnos con su inmensa variedad de quesos exquisitos, llenos de aromas y sabores seductores. ¡Nos encantó Pienza!

Con calma partimos con la idea de algunos destinos, pero también sin presión de conquistar la Toscana en todos sus recovecos y maravillas. Muy rápidamente y luego crecientemente, se tornó en poesía, sí, así quiero partir hoy, dándole un toque poético a este relato, y luego, entramos de lleno en los lugares visitados.

Intuitivamente y eso que vengo recién conociéndola, la describo como una atractiva mujer, llena de inteligencia histórica, de misterios, con sus altos y bajos muy acentuados, sus curvilíneos caminos, sus montes y valles llenos de sensualidad, así como un inmenso todo por descubrir. Pero dejando a un lado esa faceta poética, inevitablemente caigo en la otra, esa donde entusiasmado por lo que vendría, descendiendo de las torres y murallones de San Gimigniano, me voy encontrando con los primeros cipreses, los pinos, los olivos y las parras, sintiendo el olor desde la ventana abierta del auto, percibiendo la atmòsfera abrazadora, el perfume, el sabor de la tierra de la Toscana. Pero también cautiva ese olor a café, la inmensa variedad culinaria, a la grapa y el vino, a la conversación casi enardecida, a la impaciencia, imprudencia y estupidez de muchos de sus conductores de auto, la historia, la arquitectura, la amabilidad y calidez de ese habitante de pueblo o ciudad pequeña, en fin, la Toscana es sexy, sí, eso y más.

El primer pueblo en el que nos detuvimos se llama Barberino. Es una localidad pequeña rodeada aún de murallas medievales y que conserva estupendamente las características de la época. La ciudad ha conservado su forma elíptica medieval con una calle principal que va entre las dos puertas de la ciudad: Porta Romana y Porta Fiorentina.

No lo repetiré cada vez, pero entre pueblo y pueblo, que es una especie de cadena entrelazada por rutas sinuosas, que suben y bajan, a veces de puro bosque espeso y otras, jugueteando entre viñedos, olivos, árboles nativos y pinos de manera más selectiva, te encuentras con paisajes maravillosos.

En San Casciano, que posee orígenes etruscos y después fue habitada por romanos, aparte de iglesias, posee varios castillos, como el Castillo de Bibbione (construido antes del año 1.000), Castillo de Gabbiano, Castillo de Pergolato, Castillo de Montefiridolfi, etc., los que no visitamos todos…. Aquí ya entramos de lleno en la zona de Chianti dentro de la Toscana, afamada por sus vinos.

Continuando, no mucho más allá pero el avance es lento por estos caminos, llegamos al área de Greve, una zona densa de castillos históricos, que fueron en otros tiempos edificios con cáracter defensivo y que se han convertido en villas señoriales o en bodegas de renombre. El centro de Greve  in Chianti está construido alrededor de su plaza triangular rodeada de arcos. Muy atractivo. Ahí almorzamos y muy rico, en el caso de Christi, un plato denominado Pappardello sul Chinghialle, una pasta que no conocíamos con una salsa bien especial. Yo me fui por mis buenos y queridos ravioles. rellenos con pecorino y salsa de tomates natural. Además, probamos como acompañamiento la flor del zapallito italiano o zucchini frito. Postre: espectaculares Panacota y Tiramisú, nada excesivamente dulce y relajante como suelen servirlo en Chile. En la localidad, además visitamos el local más espectacular que he visto en cecinas típicas de la Toscana y en especial, todos sus preparativos en base a carne de jabalí. Que lástima no poder llevar algo de esto a Chile, gracias SAG.

Radda in Chianti fue otra agradable sorpresa. Es la sede del «Consorcio del Gallo Nero», el ente que agrupa todos los vinos de Chianti que pertenecen a una determinada zona de este territorio. El emblema es, efectivamente, un gallo negro y, dentro de los vinos de Chianti, son los más prestigiosos. Sí…, les voy a dar la lata y explicarles el origen del gallo negro: cuenta la historia, que en la Edad Media, las repúblicas de Florencia y Siena lucharon por mucho tiempo amargamente por el área de Chianti. Para poner fin a la disputa y establecer una frontera, se adoptó un extraño sistema donde dos caballeros debían partir de sus respectivas ciudades al amanecer, con la señal del canto de un gallo. El encuentro de los dos caballeros marcaría el límite entre los dos estados. La gente de Siena eligió un gallo blanco, mientras que la gente de Florencia eligió uno negro. Éste último se mantuvo en la oscuridad sin comida, con el fin que tuviera hambre y desespero durante días y saliera confundido a cantar cuando lo liberaran, la estrategia era que cantará antes del amanecer para darle ventaja al caballero florentino, y así ocurrió. El límite de Chianti fue definido por esta raza – de ahí la aparición del gallo negro en las etiquetas de uno de los vinos más emblemáticos de Italia, que ya pasó los 300 años de edad.

Volviendo a Radda…, su trazado urbano es de la Edad Media y tiene forma de elipsis, así que todas las calles van a dar a Piazza Ferrucci. Vale la pena visitarlo.

Finalmente el día nos llevó hasta Castellina in Chianti, lugar que en la época medieval fue un punto estratégico al encontrarse justo entre Siena y Florencia. Aun hoy se ven claramente restos de su muralla medieval. Castellina, en la cima de una bellísima colina, está rodeada por un peculiar exágono de murallas que proceden de principios del siglo XV. Tras sufrir un devastador ataque por parte del ejército aliado de Milán y Siena, los Florentinos, que entonces dominaban toda la zona, se vieron en la necesidad de reconstruir la localidad y fortificarse tras esas murallas, para evitar que les despojaran de su codiciada propiedad, cosa que no consiguieron del todo pues sus pretendientes eran tantos como poderosos.

Ya de vuelta en San Gimigniano, nos sentamos afuera, esta vez más temprano y aún con luz de día, para una cena de picoteos exquisitos.

Esta pequeña ciudad, es conocida en todo el mundo por su Torre Inclinada situada en la no menos impresionante Piazza dei Miracoli, aunque más allá de esta plaza y sus fantásticos edificios, les aseguro que en un paseo por sus calles, uno se encuentra con una ciudad con un muy bonito centro histórico, lleno de rincones con encanto que realmente vale la pena recorrer. Nosotros lo hicimos dos veces.

Volvamos a la Piazza dei Miracoli que es una atracción por sí misma (significa de los Milagros, pero no por milagros que ahí se hubiesen producido, sino porque el poeta Gabriele D’Annunzio, quien observando la plaza desde el alto, la llamó «Prado de los Milagros», por la belleza de los monumentos de mármol blanco que resaltaban en los alrededores de jardín verde). También se le conoce como Piazza del Duomo, que fue un antiguo centro de la vida urbana, conjunto que es reconocido en todo el mundo como uno de los mejores ejemplos del arte medieval, en la que destacan además de las tres edificaciones más prominentes de Pisa, una parte cubierta de césped y otra pavimentada. Ademas, es divertido el espectáculo de los turistas intentando hacer la típica foto sujetando la Torre, nosotros incluidos…:)

Decidimos subirnos a la muralla de Pisa y caminarla, no en los 3,2 km que está habilitada para el público, pero al menos la mitad (ida y vuelta, igual 3 km y tanto…) y con ello, logramos otras vistas de la Torre y de la Piazza del Duomo, así como de las viviendas comunes y corrientes que las circundan. La construcción de esta muralla es de mediados del siglo XII (equis-palito-palito, 😉 ). La ciudad no estaba completamente rodeada por una muralla, ya que aprovechaban el río Arno y otras construcciones para que formasen parte de la defensa de la misma.

Posteriormente guiados por Andrea, una marileña que hace poco debe haber pasado los 30 años de edad, que lleva 11 años en Pisa y según dice, no regresa a España ni amarrá…, visitamos el trío dinámico.

Partimos por el Baptistero, situado frente de la Catedral, que es el más grande de Italia y para muchos el edificio favorito de Pisa. Está lleno de símbolos en su arquitectura y esculturas, al igual que la Catedral, sobre todo porque el poder de la Iglesia en la época debía llegar al pueblo y éste, era en gran medida analfabeto y de latín cachaba bien poco. Con una altura parecida a la de la Torre Inclinada y un diámetro de 36 metros, este edificio de mármol blanco es una auténtica maravilla, se los dice un irreligioso, ya que aquí bautizaban incluso a adolescentes y adultos, porque de lo contrario no podían ingresar a la Catedral. Y aunque su interior se podría considerar sobrio, les aseguro que impresiona tanto por su grandiosidad como por la pila bautismal octogonal, colocada en el centro. Además de disfrutar de la acústica interior (ver y escuchar vídeo más abajo, donde fusioné uno mío grabado en el nivel piso y otro de Christi desde la matronal, a la cual nos subí, porque no es está permitido para hombres, 😉),ç. Asimismo es interesante observar, que con sutileza han introducido símbolos contemporáneos. Fotografié sólo uno, el de Juan Pablo II (palito-palito), donde abajo a la derecha aparecen las banderas comunista y nazi, saquen sus propias conclusiones simbólicas.

Este es el vídeo que muestra el eco que se logra en su interior:

Luego vistamos la Catedral ahí mismo en la Piazza, edificaciones a las que yo al menos les hago el quite, ya que el derroche siempre me genera una mezcla entre vergüenza ajena y rabia. Este edifico fue construido en 1063, gracias a un botín de guerra y se demoraron sólo,30 años. Destaca por su impoluta fachada de mármol blanco y gris y por una enorme puerta de bronce macizo, que es posterior al igual a su cielo interior,Mía que los anteriores se perdieron en un incendio en el Siglo XVIII.

En el interior, revestido de mármoles blancos y negros, llaman la atención las dos hileras de impresionantes columnas de estilo corintio, provenientes de la Isla de Elba y un techo revestido en parte con oro, mosaicos, decoraciones y su gran joya, el púlpito de Giovanni Pisano, que hacen que valga la pena entrar y dedicar una hora a disfrutar de este increíble espectáculo de arte.

Después de varias explicaciones acerca de la inclinación de la Torre que ya detallo, nos despedimos de Andrea y subimos solos por esas escaleras de mármol macizo. Esta Torre Inclinada es uno de los monumentos más visitados de Italia. Pero en realidad, la Torre no es más que el campanario del Duomo, ya que en Italia es habitual que no esté integrado en el edificio de las iglesia. La famosa inclinación de unos 4 grados empezó al principio de la construcción en el año 1173, producto del suelo arcilloso y la poca profundidad de los cimientos y después de 177 años, finalizó la construcción de la torre de 8 pisos y el campanario, alcanzando una altura de 55 metros. En 1990 se cerró para estabilizar la torre y evitar su caída, un proceso y unas obras que se alargaron durante 20 años, volviendo a abrir al público en el 2011. También nos enteramos, que en realidad todos los edificios del sector están chuecos pero en menor grado que la Torre, todo debido a la estructura del duelo y sus orígenes pantanosos. Linda vista desde la Torre, en cuya cumbre está el campanario.

De ahí partimos a buscar un taxi para ir a recoger nuestro auto arrendado al aeropuerto, el que nos acompañará por la Toscana hasta llegar a Florencia. En ese caminar, pasamos por La Piazza dei Cavalieri, que es la segundo plaza más importante en Pisa. En la antigüedad fue centro político y civil de la ciudad, hasta que se transformó en la sede del orden militar de los Caballeros de San Esteban. En la actualidad está rodeada de importantes edificios como el Palazzo della Carovana, el Palazzo dell’Orologio, el Palazzo del Consiglio dei Dodici y la iglesia de Santo Stefano dei Cavalieri además de la estatua del gran duque Cosimo I de’ Medici, fundador de la Orden de los Caballeros de San Esteban, que puede verse en el centro de la plaza. Todos estos últimos sólo,los vimos a la pasada, mientras avanzábamos “como las velas” entre preparativos de la filmación de unas escenas de alguna película que se filmaría ambientada en los años 50-60 (por ello Los auto antiguos estacionados en la plaza).

Avanzando en dirección a la estación de trenes, sin encontrar taxis, cruzamos el Ponte di Mezzo, donde luego empieza la calle comercial por excelencia de Pisa, Corso Italia. Esta calle, que tiene varios edificios históricos, nos llevó directo hasta la Estación Central, sin detenernos demasiado tiempo mirando vitrinas de las entretenidas tiendas. A todo esto, vale la pena ver las casas coloridas, de estilo pisano, situadas en ambas orillas del río Arno, desde el Ponte di Mezzo, que mostraban el poder de las familias más emblemáticas de Pisa durante la Edad Media (que vivían mocheando con los de Florencia, incluso en rivalidad hasta hoy).

Finalmente no conseguimos taxi y en un “shuttle” partimos a recoger nuestro BMW 316 diesel al aeropuerto de Pisa, que espero sea fiel y no nos de problemas en los próximos días.

Ya era tarde, tipo 16:30 hrs, así es que partimos a darle una vuelta a un poblado llamado Pietrasanta, que está casi junto a Carrara y camino de regreso a La Spezia. Está ubicado en la provincia de Lucca y se encuentra en las últimas ramificaciones de los Alpes Apuanos, una serie de cadenas de montañas en Italia y la Versilia. La ciudad es considerada un centro de actividad artística, donde se maneja mucho el mármol y bronce, y donde existen numerosas galerías de arte, en realidad vimos al menos veinte. Asimismo, pudimos apreciar varios talleres-tienda de modistos que si bien no deben ser ultra-top, son top. Y, como es lógico, posee un centro histórico con una variedad de monumentos muy hermosos. Linda ciudad, “monona” como dirían algunos visitantes de Cachagua y Zapallar. Para artistas, bohemios, sin lugar a dudas un lugar encantador. De regreso sólo pasamos por Carrara y fotografiamos algunas “rocas”. Quizás mañana le dediquemos un poco más de tiempo, ya veremos los que nos depara el día…

Génova me sonaba como una interesante ciudad costera para visitarla, con un pasado rico de historias siempre ligadas al mar, que esperaba respirar en cada una de sus calles.

Llegamos desde La Spezia en tren, cerca de las 10:00 AM. Primero recorrimos el Puerto Antiguo, que siempre fue el corazón de la ciudad de Génova desde sus días de fundación. Numerosos proyectos de restauración y recuperación la han convertido en un lugar que para algunos es fascinante y sorprendente, donde lo antiguo y lo moderno conviven perfectamente. En lo personal no me impresionó mucho y eso que lo recorrimos de punta a cabo.

En ese andar, nos llamaron la atención dos uniformados que no eran policías, paseando dos perros. Nos preguntamos un par de veces que podían ser y no eran ni más ni menos, los encargados de pasear a esos dos perros, luego peinarlos al subirlos a un tremendo yate que hasta helicóptero tenía. Cada cosa que toca ver…

Posteriormente ya nos fuimos directo al centro, recorrimos las callejuelas del centro histórico, bastante venido a menos y sucio. Más bien feo, si recordamos las callejuelas en Cinque Terre y Porto Venere. Los edificios antiguos también mal conservados, salvo excepciones, llenos de hollín y también sucios. Fue decepcionante.

Christi entró a la Catedral de San Lorenzo, edificada en el año 1098, que contiene en su interior las cenizas de San Juan Bautista, el patrono de la ciudad. A Christi le gustó, yo sólo la vi por afuera.

Cuando nos dirigíamos a la que fuera la casa donde nació y vivió Cristóbal Colón (que fue un parto de los montes encontrarla, está muy mal señalizado), pasamos frente a la Plaza de Ferrari, con su impresionante fuente y enclavada junto al centro financiero de Génova. En ese sector también visitamos la Porta Soprana, de arquitectura medieval y que sí está bien conservada.

A esa hora hacia mucho calor y decidimos almorzar algo rápido, para luego subir en un ascensor público a la parte media-alta de Génova, obteniendo una linda vista panorámica de la ciudad y el puerto.

Regresamos a La Spezia algo decepcionados de Génova. Pero en los viajes es así, no todo puede ser de todo tu gusto…., pero para saberlo, hay que visitarlo.

Dormimos bien en nuestra habitación que nos albergará los próximos ocho días. Como estamos en el tercer piso de este antiguo edificio, pero mirando hacia el interior, no tenemos ruidos molestos desde la calle. Hoy tomamos más conciencia aún de nuestro ascensor, ya que apenas entramos los dos, independiente de que yo sea algo voluminoso.

Bien…, encadenándose sobre 18 kilómetros de acantilados dentados, Cinque Terre es un conjunto de cinco localidades de gran belleza, las cuales hoy al,atardecer pudimos disfrutar desde una lancha grandota, junto a otros 10 turistas, todos estadounidenses.

Pero antes de ello, partimos en tren desde La Spezia a Vernazza, para realizar un recorrido de este pueblo que es muy pintoresco, ha conservado mayormente el aspecto de ciudadela marinera y visitarlo fue relajante, colorido y sugestiva, pero creo que no nos tomamos todo el tiempo requerido y volveremos en estos próximos días. Alrededor de la plaza se alzan muchísimas casas antiguas y coloradas que contienen algunos bares y cafés donde sentarse a disfrutar de la magia del lugar. También debemos volver por el «gelato» italiano, que dicen que aquí es mejor…

Decidimos no tomar el tren y caminar hasta el siguiente pueblo, Monterosso al Mare, lo que resultó ser un trekking de casi dos horas, bastante duro en el largo ascenso, pero con unas vistas extraordinarias. También se sentía el aumento de la temperatura.

Monterosso al Mare, es el pueblo más grande y con más servicios, restaurantes y hoteles de los 5 que conforman Cinque Terre. Además es él más dirigido al turismo de sol y playa debido a que posee las mejores de la región. Eso se notaba por la alta concurrencia de turistas, no solo,extranjeros, también muchos italianos.

El muelle en el cual embarcaríamos más tarde, se ubica justo en un lateral de la Torre de la Aurora, una construcción del siglo XVI para prevenir ataques bárbaros y que divide a Monterosso en dos; la parte antigua y la nueva. La parte vieja de la ciudad posee una bella playa de arena y aguas turquesas. Paseamos por las bonitas y coloridas estrechas calles llamadas localmente “Carruggi”, repletas de pequeñas tiendas y restaurantes. Tras la intensa caminata, aún no teníamos habré, sólo sed…

A través de un túnel, en el que se exponen distintas imágenes relacionadas con Cinque Terre, llegamos a la parte Moderna de Monterosso. Lo primero que nos encontramos fue una enorme playa para estos lares, difícilmente de las extensiones que tenemos en Chile. Esta playa se ve mejor que la de la parte antigua, abarrotada de turistas. Aquí nos sentamos un buen rato en una banca a reposar, hidratarnos y observar lo que nos rodeaba.

Regresamos a la parte vieja de Monterosso por otro camino, que nos llevó por un cerro y no por el túnel. El sector antiguo es solo peatonal, conserva las caracteristicas autoctonas de la regiòn con callejuelas empedradas estrachas, porticados en piedra y  negocios que ofrecen al visitante productos tipicos, vinos del sector, platos regionales a base de pescado y pesto a la Genovese. Luego de pasear un buen rato por esta zona, ya nos había dado hambre y fue la oportunidad de beber unas cervezas junto a unas ricas pastas típicamente italianas.

De ahí partimos al embarcadero y cerca de las 18 hrs partimos por 3 horas a recorrer Las vistas de los cinco poblados desde el mar, a la hora que también se produciría la puesta de sol. Es una maravilla como el sol ilumina a esa hora a cada uno de los poblados. Nos sirvieron un rico aperitivo justo antes del ocaso y ya obscuro, desembarcamos a cenar en Vernazza. Tras una espera de unos 20 minutos en la estación, cerca de las 21:30 logramos subir a nuestro tren de regreso a La Spezia.

Durante cuatro horas viajamos en un «shuttle» Škoda desde Ceske Krumlov a München. Algo pesado el tráfico, debido a la gran cantidad de camiones que transitan entre Alemania y parte del este de Europa. En cualquier caso, estaríamos en München sólo de pasada por un trámite que realizar y además, era el punto para continuar en tren hacia nuestro primer destino en Italia. Igual disfrutamos la breve estadía, algunas comidas y bebidas típicas, así como la inevitable compra de una que otra cosilla que siempre utilizamos de Alemania, sobre todo, «pichicatas» de salud de la medicina complementaria.

A las 9:15 AM partía nuestro tren rumbo a Bologna, donde disfrutamos de los siempre maravillosos paisajes, sobre todo la pasada por Los Alpes, especialmente lindo entre Innsbruck y Bolzano. Hasta Innsbruck también tuvimos una entretenida conversación con dos adultos mayores residentes en München, pero en verdad mayorcitos, es decir bastante sobre 80 años de edad, muy simpáticos y sobre todo él, con gran sentido del humor. Además, ambos hablaban perfecto español, por los largos años que vivieron en la Costa Brava.

Puntualmente arribamos a Bologna, pero nuestra primera combinación hacia Parma, venía con un atraso de 30 minutos, el cual se materializó, con lo cual teníamos la garantía de perder el tren que nos debía llevar hasta La Spezia, nuestro destino final. Tratar de aclarar algo con Trenitalia en Bologna, era imposible, la estación era un despelote descomunal. Finalmente en Parma, tuvimos que esperar en la práctica 90 minutos para subirnos al siguiente tren regional, llegando a nuestro pequeño hotel boutique cerca de las 22:00 hrs.

“Le Camere di Teo” es de esos hoteles pequeños y modernos, más bien casa de huéspedes potenciada, que no siempre poseen recepcionistas, por lo cual en contacto con uno de ellos vía Whatsapp me pasaron el código de la puerta para entrar y dirigirnos directo a nuestra habitación, que la dejarían abierta y las llaves adentro. El edificio es «del año del ñauca» y el ascensor, ni hablar, esos de doble puerta, estrechos, donde Christi, las maletas y yo no entramos en un viaje. Nos encontramos con una habitación bien acogedora y nos habían dejado un vinito de regalo para relajarnos tras el largo viaje.

Hoy lunes llovía fuerte cuando desperté cerca de las 7 AM, por lo cual decidí no activarme, dejar dormir hasta más tarde a Christi y así, recién 9:30 estábamos desayunando para luego encaminarnos al museo y la torre del Castillo de Ceske Krumlov. Por suerte la lluvia tendía a amainar. El museo, pequeño y para lo que ya habíamos visto dentro del castillo parecía pobre. Lo recorrimos relativamente rápido.

A la torre se sube por su interior, escalando estrechas y en parte obscuras y empinadas escaleras de piedra, pasando por el campanario y algunas salas de guardia. El mirador, también estrecho, permite una vista 360º de la ciudad y más allá incluso. Dicen que cuando está despejado, se ve hasta Los Alpes… Nosotros sólo imaginamos esa parte…

Volvimos a la ciudad y la recorrimos hasta llegar a la plaza del mercado. En el andar, aunque ya habíamos pasado por ahí muchas veces, se ven nuevos objetos o rincones sorprendentes.

En el sector de plaza se encuentra el Museo de la Tortura Medieval. Herejes, brujas y endemoniados eran las víctimas habituales de todos los instrumentos y métodos que se exhiben aquí, aunque también lo fueron muchos rivales políticos, espías y chivos expiatorios. En una atmósfera pesada y oscura, como debe ser, éste nos muestra una buena variedad de escenas, muchas de ellas con ambientación sonora (ver ejemplo en el vídeo más abajo), así como toda la maldad y crueldad que puede llegar a desarrollar creativamente el ser humano.

Cuando salimos, la lluvia casi había parado y decidimos partir a lo que había quedado pendiente el día anterior: el Castillo de Hluboká nad Vltavou. Se encuentra al lado de la ciudad Ceske Budejovice, que está a poco más de media hora en auto de Ceske Krumlov. El castillo empezó a construirse en estilo gótico en la segunda mitad del siglo XIII, siendo el castillo real de Přemysl Otakar II, aunque fue reconstruido como un palacio renacentista a finales del siglo XVI por Lord de Hradec. En 1661 la familia Schwarzenberg de la que ya les he contado algo, fue la nueva propietaria del castillo. Durante los siglos que estuvo esta adinerada familia a cargo del castillo, hicieron una reconstrucción barroca en el siglo XVIII, y otra más intensa en los años 1840-1871, dándole el actual estilo romántico neogótico al palacio, inspirado en el británico castillo de Windsor. Sólo pudimos conocerlo por afuera, así como sus jardines, los lunes está cerrado para el público. Pero igual valió la pena.

Regresamos a Ceske Krumlov cerca de las 17:30 hrs a almorzar, lo que decidimos sería una contundente “once-comida”. Hoy nos vamos temprano al sobre, ya que mañana madrugamos para viajar a München, donde tendremos una parada técnica y de trámites burocráticos de medio día, para seguir el miércoles en tren a Italia, donde tras algunos transbordos, a última hora del día llegaremos a La Spezia, donde estará nuestro centro de operaciones por casi nueve días.

Cesky Rudolec u originalmente del alemán Rudoletz de Bohemia (Böhmisch Rudoletz) era uno de los destinos de este viaje. ¿Por qué?

El castillo y tierras circundantes pertenecieron al abuelo de Christi. Un poco más abajo, un poco de historia…, lo más resumido posible, pero interesante.

Con algo de amenaza de lluvia salimos de Cesky Krumlov, avanzando en nuestro Toyota arrendado hacia una zona campestre y muy boscosa, en caminos eminentemente rurales. Lindos paisajes, pero para 110 km nos tomó casi 2,5 horas. Pero la expectativa era alta, llegar al castillo y sorprenderse acerca de su estado…

Es una ruina en fase de remodelación muy incipiente, pero para Christi tenía su grado de emoción y la dejé recorrerlo por fuera sin decir nada, ella necesitaba vivirlo sola primero. Mientras, yo sacaba algunas fotos. Estaba cerrado a machotes y a buenas y primeras tampoco hubiese entrado, ante el riesgo de algún derrumbe.

Una oficina de información turística contigua que había estado cerrada, de pronto se abrió y Christi partió con el ánimo de pedir infos acerca del castillo, pero “plop”, mientras avanzaba la conversación y Christi le contaba quien era, fue casi recibida como “rockstar”: el caballero era el encargado de la recopilación histórica del pueblo y castillo, financiado por la UE. Sacó su manojo de llaves y partió a abrirnos el castillo. Sí, es una ruina en restauración, pero para Christi igual fue una experiencia notable y para mi, haberla traído y acompañado en esos momentos especiales, una alegría que demuestro mejor al escribir este reporte con su resumen de algunos hitos históricos incluidos. Luego de seguir conversando un poco más acerca de la familia de Christi y el castillo, nos despedimos de ese gentil señor checo, quien a tropezones se las arregló en alemán con nosotros, aunque hablaba fluidamente inglés. Él lo prefirió en alemán.

Con la satisfacción del éxito de la visita, ya pasadas las 14 hrs partimos a almorzar al frente, lugar que describo brevemente más abajo en la parte histórica, quienes aún conservan 2 sillones de uno de los salones y son casi las únicas piezas no robadas por los soviéticos, finalizada la Segunda Guerra. Almorzamos muy sabroso y aquí también, todos nos miraban sorprendidos y con una gentileza quizás desmedida. En pueblo chico se había corrido la voz. También compramos un par de cervezas para llevar a Chile, producidas ahí, una incluso como marca con parte del apellido de Christi. Un cacho, pero será rico y nostálgico saborearlas en familia ya de regreso en Santiago.

Continuamos a Hluboká (leer más en la parte histórica, más abajo), un castillo que nos quedaba en el camino de regreso y queríamos visitar. No sabíamos que había dos localidades del mismo nombre en este país (checo yo no entiendo ni jota, Christi tampoco) y el GPS del auto nos llevó 200 km en sentido contrario. Así es que castillo “ni que ocho cuartos” y con el aguacero amenazante, nos tomó tres horas llegar a Cesky Krumlov por carreteras pésimas para manejar en la obscuridad, más la lluvia que se dejó caer como el peor llanto de Maria Magdalena. En fin, gajes del viajero… Con hambre, buscamos restaurante en Krumlov y a las 21:30, nada, todo cerrado. Las calles desiertas. Claramente se acuestan con las gallinas y la vida nocturna no existe. Raro caso para una mini ciudad que recibe más de medio millón de turistas por año. A ver que nos depara mañana lunes…

A continuación la parte histórica relacionada con Christi (mi esposa, para quienes no lo sepan)

La primera mención documental del castillo se hizo a raíz de hallazgos arqueológicos en 1343. Los fundadores fueron probablemente mineros que cavaron en la montaña de plata para obtener mineral. Hasta 1406 Rudolec era propiedad del Margraviato de Moravia. Después de eso perteneció a varias familias nobles a través de los siglos.

En 1856, el oficial retirado Michael Angelo Ritter von Picchioni (nació el 15 de Noviembre de 1817, en Borgo San Siro) y casado con Katharina von Amberg (nació el 31 de Agosto de 1822, en Amberg), se convirtió en el dueño de la mansión y el castillo. Después del incendio del castillo de 1860, hizo reconstruir el castillo en estilo Tudor. Por lo tanto, era algo similar al castillo bohemio Hluboká y recibió los apodos Pequeño Hluboká o Hluboká de Moravia. En el área del castillo también se obtuvo mosto de cerveza al vapor, cuya producción se exportó al Reich alemán y a Inglaterra para la producción de cerveza.

Durante la Primera Guerra pasó diversas vicisitudes. Posteriormente, Checoslovaquia se había defendido militarmente contra Hitler y había expandido las fortalezas en la frontera. Por acuerdos previos, Inglaterra y Francia deberían haber intervenido en ayuda de la República Checoslovaca, pero para evitar la guerra inminente, para la cual ambos no estaban preparados en 1938, junto a Mussolini y en el Acuerdo de Múnich, sin preguntar a Checoslovaquia, cedieron las áreas periféricas del estado checo al Reich alemán. Por lo tanto, Rudoletz de Bohemia pasó a ser parte del Reich desde el 1 de octubre de 1938. Los checos del pueblo fueron reubicados, por la fuerza, al protectorado de Bohemia y Moravia.

Curt Hermann Reinhardt (industrial de Bautzen y bisabuelo de Christi, que nació el 22 de Diciembre de 1856 y fue enterrado donde mismo nació en 1932), se casó con la hija mayor de Michael Angel Ritter von Picchioni, Johanna von Picchioni (obviamente bisabuela de Christi, nacida en 1866 y fallecida 1943). Como Curt no era noble y Johanna sí, allí nació el apellido compuesto Reinhardt-Picchioni. Tuvieron dos hijos, uno de ellos Ernst Angelo Reinhardt-Picchioni, abuelo de Christi, quien heredó buena parte de las propiedades y el castillo, mientras su hermana Katharina Adolphine heredó otro tanto.

El día de la capitulación de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, en el bosque detrás de la aldea, en dirección a Lipolz, el Ejército Rojo estableció un campo de prisioneros para hasta 80,000 soldados alemanes. La administración del campo soviético estaba en el antiguo Colegio Alemán de Rudoletz. El 28 de mayo de 1945, la aldea fue ocupada por la milicia checa. El lugar fue repoblado. De conformidad con el Acuerdo de Potsdam, el Ejército Rojo exigió en enero de 1946 la deportación de todos los alemanes de los Sudetes de Austria a Alemania.

El último dueño del castillo hasta la llegada de los comunistas, fue Ernst Angelo Reinhardt-Picchioni (= abuelo de Christi), que se había mudado a Chile a inicio de los años ’30 pero iba a Europa por largos periodos de tiempo antes y durante la Segunda Guerra. En 1946 fue expropiado y su propiedad fue nacionalizada. Previendo lo que venía, la abuela y el papá de Christi ya se habían trasladado a Chile en 1929. El estado comunista, que posteriormente administró la propiedad durante décadas, no sólo permitió el saqueo soviético, sino no invirtió por décadas y garantizó su deterioro. Después de la Revolución de Terciopelo en 1989, los propietarios cambiaron varias veces sin que ninguno de los proyectos de desarrollo se realizara. En el 2009, un grupo de inversores de Brno comenzó a revitalizar el Castillo de Rudoletz junto con una iniciativa local. Con la ayuda de un proyecto de la UE, se creó un centro de información en la cancillería del castillo; la posada contigua funciona hoy además como cervecería artesanal, Spa y restaurante.

El día sábado nos recibió con llovizna y bastante más frío que los días anteriores. Parece que los tres días que estaremos en la región nos tocará igual. Obvio, no siempre viene como esperas, pero a mal tiempo buena cara. A las 9:30 en punto partimos junto a Nuestra guía, Wanda, en dirección al Castillo, que es el ícono del pueblo por su historia y por su belleza. Allí también se ubica uno de los teatros barrocos más famosos del mundo, el que visitaríamos solos, es decir sin presencia de otros turistas. En el foso que rodea la fortaleza aún viven tres osos pardos, como marca la tradición desde la época de los Rosenberg, en el Siglo XV. 

Desde lo alto se pueden ver las antiguas casas de tejados, el río, las cúpulas de las iglesias, los prados y los cerros que aparecen entre bosques, en un marco impresionante. Además se pueden distinguir los diferentes estilos arquitectónicos que le otorgaron las cuatro dinastías que gobernaron y marcaron la historia de la ciudad por siglos como los Rosenberg, los Habsburgo, los Eggenberg (dueños de la antigua cervecería) y por último los Schwarzenberg. Desde lo alto tenemos la doble sensación: de placer por las vistas encantadoras; y el apuro por entrar pronto a conocer ese teatro, así como realizar un recorrido por todas ls dependencias que están principalmente alhajadas según vivieron en las distintas épocas los Rosenberg y Schwarzenberg. También tendríamos acceso exclusivo a partes del corredor interior que recorre todo el castillo, el cual sólo era utilizado por su dueños.

En un relato que de lo contrario se tornaría aburrido por la cantidad y complejidad histórica, prefiero sólo comentar que recorrimos a lo menos 30 salones ambientados con reproducciones y piezas originales, saltando de un siglo a otro. Fuimos testigos de espacios impactantes, historias alegres, tristes y espeluznantes. Brincamos de un acontecimiento a otro, de vuelta y nuevamente para adelante y para atrás en la historia y el tiempo, porque los acontecimientos están irremediablemente interconectándose. Es tan impresionante, que si andan por estos lados, no dejen de venir. Además que nuestra guía, extraordinaria. Dejemos que algunas imágenes hablen, aunque deben considerar que en muchos sectores del Castillo no hay luz eléctrica y el día nublado con llovizna, lo,que explica la obscuridad de muchas imágenes.

Algunos utensilios de la sala para fumadores…

En el vídeo de arriba se puede apreciar el salón de baile, con pinturas de personas y personajes importantes, donde el artista pretendió que en un evento con muchas personas, se entremezclaran personas reales y pintadas, formando un todo.

Posteriormente transitamos por algunos de esos corredores eternos que estaban reservados sólo para los dueños del castillo:

Finalmente llegamos al teatro Barroco del Castillo de Cesky Krumlov, escondido entre sus muros, único, difícilmente encontrarlo en otro lugar del mundo, conservado en su forma original.

Los bastidores pintados a mano, una ingeniosa infraestructura manual para crear efectos de sonido, tales como una tormenta, un granizo o el viento, todo ello es testigo del alto nivel de desarrollo artístico y talento técnico de los autores de la época. Incluso visitamos el lugar donde los técnicos realizaban tras bambalinas los cambios de escenario en pocos segundos.

Cada año, en los espacios históricos del teatro se celebra un estreno actual a nivel mundial de alguna ópera barroca, hasta el momento no estrenada ni escenificada en la edad moderna. Así, los visitantes del Festival del Arte Barroco tienen la oportunidad única de ver un espectáculo iluminado por velas en el que los actores visten vestuarios espectaculares y cuyo concepto intenta evocar al máximo la experiencia de un espectáculo del siglo XVIII.

Es así, como hace poco se estrenó Dove e Amore e Gelosia (“Donde Hay Amor Hay Celos”), de Giuseppe Scarlatti es una pequeña joyita barroca prácticamente olvidada en el tiempo. Esta ópera cómica fue escrita por Scarlatti por orden (y comisión) del príncipe Joseph Adam de Schwarzenberg, Duque de Krumlov para el casamiento de su hijo.

La obra se representó por primera vez en tiempos modernos en el mismo lugar en que se estrenó y con los mismos y exactos elementos de producción escénica con los que se los representó en su estreno: escenario iluminado con luz a vela, orquesta vestida con ropa y pelucas de la época, escenografía, mecanismos y efectos especiales mecánicos exactos a los usados en 1768. Todo esto fue posible gracias a documentos históricos de la época que reflejan la celebración del matrimonio y la presentación de la ópera que han sido perfectamente preservados en el tiempo, posibilitando llevar a cabo esta reconstrucción exacta.

Aquí estuvimos…, en el teatro vacío sólo para nosotros…

El siguiente vídeo, pretende transmitir al menos un poco de lo,que se trata este lugar:

Agradecidos nos despedimos de nuestra excelente guía y fuimos a conocer parte de los jardines del castillo, aún cuando por momentos ya lloviznaba más intensamente.

Cuando eran cerca de las 3 de la tarde finalmente fuimos a almorzar muy rico, sentados en una terraza cubierta junto al río. De ahí una merecida siesta, otro paseo por la ciudad incluyendo una visita a un encuentro de personas de culto medieval (bastante rasca) y luego cena de liebre con acompañamiento típico checo. Aquí me tienen, terminando este reporte pasado la medianoche…

Al día siguiente, nos subimos raudamente a nuestro auto arrendado, un Toyota Corolla del año pero para mí tamaño, bastante estrecho para manejarlo. Aprovechamos desviarnos un poco del camino hacia Cesky Krumlov.  Ya unos km fuera de Praga, el paisaje se torna campestre y boscoso, mayoritariamente por buenos pero estrechos caminos rurales y no por autopistas. Primero pasamos a  las Cuevas de Koneprusy llenas de estalactitas y estalagmitas. Se encuentran en Bohemia central, cerca de los castillos de Krivoklát y Karlstejn. Fueron descubiertas en el año 1950 y abiertas al público en 1959 y se formaron en rocas de caliza devónica de hasta 400 millones de años. Se desarrollan en tres niveles y la diferencia de altura entre el nivel más alto y el más bajo es de más de 70 metros. Su longitud total sobrepasa los 2 kilómetros, pero la ruta accesible tiene aproximadamente 590 metros que recorrimos en aprox. una hora. En el Siglo XV, en el nivel superior se encontraba un taller secreto de adulteración de monedas. En realidad son únicas, por su contenido de ópalos y por hallazgos paleontológicos que documentan el desarrollo de la naturaleza durante los últimos 1,5 millones de años. Sin duda lo más impresionante que me ha tocado ver en cuevas naturales. La fotografía estaba prohibida al interior, por lo cual la foto que muestro es oficial.

De ahí y sin perder el rumbo, visitamos el Castillo de Karlstjen, un castillo gótico construido en 1348 por encargo de Carlos IV, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Rey de Bohemia (¡échate un título!). ¡Hermosa y fotogénica esta tremenda obra! Esta imponente fortaleza utilizada durante muchos años para custodiar los tesoros reales, se alza sobre una colina rodeada de bosques. El ascenso al castillo lo realizamos desde un camino que va atravesando un pequeño pueblo lleno de restaurantes y casitas color pastel, donde finalmente desembocamos en un verdadero prodigio de torreones y murallas, bastante cansados porque los casi 2 km de subida son bastante empinados.

Después de estacionar el auto en una cervecería que presta este servicio a huéspedes de hoteles del casco histórico, finalmente llegamos a uno de los destinos más esperados de este viaje, sobre todo por la expectativa que nos creaba la así llamada «joya medieval».

Pero «directo al grano dijo el pollo», a las 20 hrs partimos iniciamos un tour nocturno privado a pie de casi dos horas con Wanda Zuchánková, una mujer checa muy culta, simpática, con un español de acento mexicano y que nos dio más que un buen barniz de inmersión en esta pequeña ciudad de Bohemia del Sur. Rápidamente hicimos «buenas migas» con ella. La idea fue aprender «altiro» sobre la historia antigua y reciente de Cesky Krumlov (que nos servirá cuando nos movamos solos posteriormente). Dimos un buen paseo por las estrechas calles medievales torcidas después del atardecer y admiramos los palacios renacentistas del segundo castillo más grande de República Checa. ¡Es casi una ciudad diferente por la noche que durante el día, dicen, ya nos tocará!

Cuando sales a los miradores, a pesar de ser de noche, Cesky Krumlov parece como altiva sobre un sinuoso meandro del río Moldava. El viejo Cesky Krumlov permaneció casi olvidado durante la época comunista; sus edificios soportaron décadas y décadas sin una mano de pintura y sin un parche porque sus habitantes preferían vivir en los nuevos barrios de corte soviético, más feos, pero más prácticos. Gracias a eso, el pueblo se libró de tropelías arquitectónicas como las que vivieron otras ciudades al otro lado de la cortina de hierro. También las reliquias sobrevivieron bien a los nazis, ya que esta región siempre fue vista por ellos como parte de la Alemania de la época.

El pueblo mantiene un urbanismo medieval perfecto, casi todo peatonal, lleno de fachadas de esgrafiados geométricos y revocos de vivos colores; casas góticas, renacentistas y barrocas restauradas ahora como pensiones familiares o cálidos restaurantes que cierran temprano; inclinados tejados rojizos con gabletes puntiagudos, escalonados o de campana, y puentes de madera que salvan el ir y venir del Moldava y de los canales abiertos en paralelo para mover los antiguos molinos. Eso, también lo puedes apreciar en un recorrido nocturno, casi fantasmagórico por las callecitas adoquinadas.

También conversamos largamente acerca de la familia Rosenberg, quienes gobernaron la región entre 1302 y 1611, razón por la cual muchos pueblos y valles adoptaron la rosa como símbolo; de hecho los cinco pétalos representaban para los Rosenberg a Austria, Baviera, Moravia, Silesia y Misnia, todo bajo administración de esta familia que dejó su marca en la región y en la historia. Por supuesto no dejamos de hablar de los Schwarzenberg, una familia aristocrática checa ( bohemia ) y alemana ( franconia ), que fue una de esas familias nobles europeas más prominentes. Los Schwarzenberg son miembros de la nobleza checa y de la nobleza alemana y alcanzaron el rango de Príncipes del Sacro Imperio Romano. Ellos salieron en el medievo a conquistar poder desde un castillo en la Franconia bávara y estuvieron en todas las cortes europeas. La familia es muy querida y respetada hasta el día de hoy. Yo diría incluso añorada por los checos de la Bohemia del sur.

Pero cundo hablamos de las tierras y Castillo de Cesky Rudolec, que perteneciera al abuelo de Christi, Wanda casi «rayó la papa», porque esa región aquí cerca y el castillo, si bien comparativamente pequeño y bastante abandonado, le encanta. Pero de eso hablaremos más adelante cuando lo visitemos.

Para el día siguiente, sábado, quedamos de reunirnos temprano con Wanda, quien es guía top oficial en la región y posee acceso a llaves del Castillo de Cesky Krumlov, también para entrar por 3 a 4 horas donde otros sólo entran selectivamente, ya les contaré…

Digresión

La leyenda dice que la princesa vampiro Eleonore Amalie zu Schwarzenberg siempre realizaba sus excesos en la ciudad.  No sé si fue pariente de mi queridísimo amigo «Willi» Schwarzenberg, quien primero fue penquista, después santiaguino, luego carioca y desde hace mucho de corazón coyhaiquino.  ¿Estos Schwarzenberg son parte de sus antepasados? ¡Capaz!

Esto va dedicado a tí, recordado amigo:

Ya había concluido nuestro tour guiado. A medida que profundizaba la noche sobre Cesky Krumlov, crecientemente se convirtió en un cuarto oscuro. Una brisa suave corría por las calles, ya tarde se apagaban las luces de muchas casas del estilo gótico tardío, sobre todo aquellas, donde viven las personas mayores que no están para fiestas, sino para conectarse con espíritus. Ventanas ciegas hacían su aparición. Sólo en el castillo de Eleonore, encaramado sobre la ciudad como un general sobre su campo de batalla, brilla una luz que resalta sobre todas las demás, que no son muchas. Es nuestra primera noche en la ciudad, justo antes de la medianoche. Estamos junto a la orilla del río Moldava, que serpentea como una horca por la ciudad. Pronto los muertos vivientes saldrán de sus tumbas, los demonios se enfurecerán, y Eleonore Amalie, la princesa vampiro, lanzará su manada de lobos hacia nosotros y agarrará nuestra arteria carótida.

¡Vaya imaginación que me provoca en este ambiente tu apellido y la historia mítica de de tu ultratátara tía abuela, Willy!

Luego las campanas de la Iglesia más cercana tocan la medianoche, y busco a tientas el bulbo de ajo en el bolsillo de mi chaqueta negra Jack Wolfskin. Hubiera sido una tontería llegar desarmado, también tengo un crucifijo, que más lo traigo por Christi que es católica, pero desgraciadamente no conseguí una espada, bueno, en realidad lo resolví trayendo mi tijera para cortar las uñas. De repente un ruido: miramos hacia la oscuridad, pero sólo hay un anciano en una bicicleta destartalada. Se ve bastante vivo. Le pregunto en alemán, probándolo…: «¿eres un Schwarzenberg?». El anciano me mira fija y profundamente a los ojos y me responde en un clarísimo castellano: «¡Venías por Eleonore Amalie y te encontraste con algo mejor, es decir yo, ya que mi antepasado es el húngaro, luego radicado en Rumania, Vlad Draculea, de quien casi nadie sabe que finalmente terminó acá en Cesky Krumlov y fue el gran amante de Eleonore Amalie. Como casi todos, Bram Stoker (autor de «Drácula») incluido, tampoco sabía de este hecho mitológico de que los vampiros eran de Transilvania. Pero no, fue acá, cerca, y ustedes quedarán atrapados con esta ciudad por todos los tiempos!»

Con las pulsaciones algo elevadas, volvimos al hotel sin decir una palabra, también sin poseer aún la tranquilidad de reflexionar, si de cumplirse el vaticinio del anciano, eso era bueno o malo…

Click en la imagen para ver un vídeo acerca del tema:

Bastante más tarde que el día anterior, el segundo día partimos a visitar Josefov, el Barrio Judío de Praga, a menos de 15 minutos a pie desde el hotel. Se trata de un área bastante pequeña, pero alberga una gran cantidad de atractivos relacionados con esta comunidad, incluyendo seis sinagogas y otros puntos de interés como el Viejo Cementerio Judío.

Existen indicios de la existencia de una comunidad judía en Praga desde el Siglo X y se sabe, que ya eran perseguidos en tiempos de las primeras cruzadas. En el Siglo XII se instalaron en la actual ubicación, donde vivieron parcialmente aislados durante siglos. Sin embargo, tendrían que esperar a 1848 para que se les reconociera como iguales. En 1850 se derribaron las murallas, el barrio se anexionó a Praga (con el nombre de Josefov, en honor a José II) y se permitió que los judíos vivieran en cualquier área de la ciudad. De esa forma se terminó con el antiguo «ghetto judío» y empezó una nueva era que culminaría con el derribo de casi todas las viejas infraestructuras.

No sólo interesante la historia, sino muy atractivo el lugar, bien conservadas las construcciones y muy visitado por turistas. Nos entretuvimos varias horas en el sector.

Regresamos disfrutando el entorno, hasta llegar desde otro ángulo a la Plaza del Pueblo Viejo, que estaba encendida, llena de artistas y personajes extraños. Ya era tarde y decidimos almorzar en la misma plaza un Jamón Praga asado.

A las 19:00 hrs terminamos el día sumergiéndonos en el casco antiguo de Praga, primero, hablando de todo lo relacionado al erotismo en la República Checa. Con una joven mujer guía, Jitka Jiratova, emprendimos esta primera parte de un recorrido vespertino-nocturno de algunas horas. No sólo nos mostró los lugares donde se desenvolvió la oferta de los servicios eróticos durante el comunismo y donde se da en la actualidad, sino vimos y hablamos de las obras artísticas relacionadas a este mundo, así como de los artistas checos más llamativas/os de este tema. Visitamos puntos de reunión de gays, prostitutas, swingers, strippers, travestis…, así como el «museo de artefactos sexuales». Es un circuito a la vez histórico, didáctico, divertido y desenfadado, sin faltar el respeto. También volvimos a ver y hablar de obras de David Cerny.

De ahí continuamos de inmediato a un clásico de Praga, ya que es conocida como una ciudad mística, llena de leyendas y fantasmas que a la hora del atardecer empiezan a asomarse por las esquinas praguenses. No crean que fue un recorrido de terror, por el contrario, un baño profundo en la historia de Praga, sus hechos reales pero sí, muchas leyendas que deben entenderse en su contexto histórico y que aquí es difícil que las reproduzca. Nuestro guía, Vitek, quien prosiguió desde ahí con nosotros, un relator fantástico y lleno de conocimiento histórico. Además, en un español fluido. En ese recorrer por muchos rincones obscuros de la ciudad, nos narró las leyendas que pueden leer en este enlace, y muchas otras más. Realmente recomendables realizar este tipo de recorridos nocturnos guiados.

Cuando ya eran las 23:30 terminas exhaustos pero felices en nuestro hotel, que a todo esto durante el comunismo fue un reconocido prostíbulo, podemos decir gracias por haberte conocido, Praga. Al día siguiente salimos rumbo a Cesky Krumlov.

Si en Barcelona andaban turistas, en Praga es brutal la cantidad que anda, pero igual se avanza a buen ritmo.

(Aviso de antemano, que aquí hay algunas fotos que no son nuestras y las publico sólo con fines didácticos). Ver también unos pocos vídeos, que si son todos nuestros.

Muy temprano partimos directo a visitar Staré Město, la Ciudad Vieja de Praga y la más turística.  Nos dirigimos a la Plaza de la Ciudad Vieja, sin duda, una de las más bonitas que he visto. Ahí también pudimos escuchar cuando el Reloj Astronómico del Ayuntamiento mostró todo su repertorio. La complejidad del reloj es alta y realmente un acierto ingeniería, además de atractivo. En fin, todo el entorno una maravilla.

Seguimos hacia la Torre de la Pólvora, la más famosa de la ciudad. Data del siglo XI y era una de las 13 entradas que tenía la Ciudad Vieja. Al otro lado de la Torre de la Pólvora disfrutamos la Casa Municipal, uno de los edificios de estilo art nouveau más imponentes de Praga. En su interior hay diversas salas de exposiciones y un auditorio. Justo había bastante parafernalia, ya que iban a realizar alguna filmación para TV o cine. También visitamos un pequeño mercadillo al,aire libre que se encuentra en las inmediaciones.

Regresando por el mismo camino y tras cruzar la torre, tomamos la calle Uprasné Brány, luego continuamos por Jakubská y Stupartská hasta llegar de nuevo a la Plaza de la Ciudad Vieja. Estas calles son algunas de las más bonitas de la zona antigua. No lo comento para que memoricen los nombres de las calles, por lo demás impronunciables, sino porque son lindas.

Seguimos a la plaza de Malá Strana (Ciudad Pequeña). Es uno de los distritos más antiguos e históricos de Praga. Fue fundada en 1257 a los pies de Hradčany, el Barrio del Castillo, separada de Staré Město por el Puente de Carlos. El mayor atractivo de Malá Strana es su magnífico estado de conservación, la guerra pasó sin dejar huella y los palacios y casas antiguas permanecen inalterados desde hace siglos. Luego dimos un pequeño paseo por las calles Nerudova, Janský vršek y Tržište, las más interesantes de la zona. También pasamos por la calle Nerudova, la que no fue nombrada en así en honor a Pablo Neruda, sino de Jan Neruda, poeta, cuentista, dramaturgo y novelista checo, uno de los principales representantes del realismo checo y miembro de la llamada Escuela de Mayo. Su obra más reconocida es Cuentos de Malá Strana, un libro de relatos sobre la pequeña burguesía praguense de aquel, por entonces, tranquilo barrio.

Cruzando el Puente de Carlos, que no sólo es atractivo por su historia sino por lo que se vive sobre éste durante sus casi 600 m de recorrido, ya que además del mar de turistas de todo el mundo, te vas encontrado con músicos, pintores y dibujantes, chiflados, vagabundos y pocos comerciantes.

Cruzado el puente, subimos a pie directo a visitar muchas dependencias del Castillo de Praga. Llegamos con la lengua afuera… Si bien se denomina castillo, en realidad no es como entendemos este tipo de fortificación, sino que en realidad se trata de una pequeña ciudad, la mayor parte dentro de un recinto amurallado y cerrado. La fortificación alberga en su interior edificios del gobierno, centros administrativos, museos, salas de exposiciones y cinco edificios religiosos, aparte de restaurantes, cafeterías y tiendas. En los alrededores del recinto del castillo vimos amplias zonas con jardines, desde el Jardín Real al norte, hasta los Jardines Sur, desde cuyos miradores pudimos tener unas bonitas panorámicas de esta ciudad medieval llamada Praga. Yo que no soy de Iglesias, la Catedral de Vito al interior del recinto es muy bonito y sobresalen maravillosos vitrales. Ahí nos tocó el cambio de guardia y además, muy pintoresco, visitamos la cárcel y sala de torturas de la época medieval.

Luego visitamos el Callejón del Oro (al lado del castillo), una de las calles más bonitas de Praga y donde residió Franz Kafka entre 1916 y 1917., pero extrañamente nunca encontramos la casa… Es una calle corta, estrecha y preciosa. Debe su nombre a los orfebres que la habitaron en el siglo XVII. El lado izquierdo «del Callejón» está ocupado por casitas de colores que fueron construidas en los muros del castillo. Estas casas se construyeron a finales del siglo XVI con el propósito inicial de dar cobijo a los 24 guardianes del castillo. Un siglo después de ser construidas, el gremio de los orfebres ocupó las casas y las modificó. Habitaron en ellas varios siglos. Hacia el siglo XIX fueron habitadas por mendigos y delincuentes de Praga. En el siglo XX fueron desalojados y las casas hoy se han convertido en pequeñas tiendas de marionetas, cristal y otros productos típicos.

En nuestro paso por la zona de la Ciudad Pequeña, entre tantos rincones y lugares sorprendentes, primero pasamos por el museo de Franz Kafka y en ese mismo recinto privado donde se encuentra el museo, también hay una escultura rupturista de David Cerny, donde recomiendo ver el vídeo: los hombres orinan sobre lo que representa el mapa de República Checa, una protesta contra los políticos en general (así nos instruyeron).

Un poco más allá y a un costado del Puente de Carlos, nos encontramos con esta maravilla (suban el volumen):

Ya llevábamos muchos km recorridos, así es que nos compramos un tremendo vaso con frutas tropicales para cada y nos sentamos en una banca de una plaza bien sombría junto al castillo, para deleitar unas frutas sorprendentemente sabrosas.

De ahí, derechito a la Plaza de Wenceslao, que más parece una alameda que una plaza. Fue el lugar donde se inició la caída del comunismo en la Revolución de Terciopelo, la que a diferencia de otras, fue una revolución pacífica. En el sector de la plaza está el imponente Museo Nacional, construido entre 1885 y 1891 y diseñado por el arquitecto checo Josef Schulz, así como la estatua de Wenceslao, llamada así en honor a San Venceslao, el patrón de Bohemia. Nota: en verdad no sé si se escribe con W o V y la literatura usa ambas, pero yo lo pronuncié todo el tiempo como «Huenceslao» y listo…

De ahí de vuelta en dirección del Río, para ver un famoso y estrambótico edificio de estilo desconstructivista, la Casa Danzante, también conocida como Ginger & Fred, haciendo referencia a la famosa pareja formada por Fred Astaire y Ginger Rogers a quienes vimos en los musicales de los años dorados de Hollywood. Sin embargo, y aunque Ginger & Fred fue su primer nombre original, casi todo el mundo la conoce como Casa Danzante. En lo personal, no le encontré mucha gracia, porque es realmente poco funcional.

Para finalizar bien el día, a las 20:00 hrs partimos por 3 horas a una cena a la carta, para 32 personas solamente, en un barco donde apreciamos Praga iluminada de noche, recorriendo desde el puente de Čech (Čechův most) hasta Vyšehrad, Puente de Carlos y muchos otros lugares bonitos de Praga. La comida era sensacional y el vino italiano, también.

Después de levantarnos tarde en Barcelona y haber recorrido la ciudad catalana intensamente los dos días anteriores, disfrutamos un calmado desayuno y a mediodía partimos a encontrarnos con nuestro vuelo a Praga.

Entonces era hora de decir tady jsme o aquí estamos…

Llegamos a tiempo y también con bastante calma nos acomodamos en nuestro hotel, que está situado justo en el corazón del centro histórico de Praga y su ubicación, es ideal para explorar la vieja Praga y la de la actualidad. Pero no íbamos a recorrer nada mucho ese día, ya que a las 21:30 nos esperaba Aspects of Alice, una obra de Teatro Negro.

Paseamos un rato por el conocido Puente de Carlos y vimos el Castillo de Praga al fondo, iluminado. Luego Christi probó uno de esos típicos bombazos de helados típicos (ver vídeo), mientras yo preferí un mozzarella con tomates y unas cervezas.

Estábamos a sólo unos pasos del teatro. Los orígenes del teatro negro provienen de la antigua China, donde con velas proyectaban siluetas de muñecos de gran tamaño; posteriormente en Japón crean el Uemura Bunrakuke con marionetas. Pero en occidente se hizo popular a partir de 1950, cuando el titiritero francés George Lafaille decide llevarlo a la región de Bohemia en la República Checa, y posteriormente en la etapa de los 60 y los 70, inspirado por las luces fluorescentes de la empresa Philips, aparece el teatro negro tal cual lo conocemos: mudo, se realiza totalmente a oscuras y usa colores muy vivos y llamativos. Gracias al hecho de que el ojo humano no está diseñado para captar nítidamente la luz ultravioleta, consiguen engañarnos con mucha facilidad.

La clásica actuación Aspects of Alice del Teatro Negro es una adaptación del para la mayoría de nosotros conocido cuento «Alicia en el país de las maravillas» de Lewis Carroll. Una magnífica historia de Alicia, algo más imaginativa y triste que la original, pero muy emotiva. Y como telón de fondo pudimos ver la colorida y antigua Praga. Está lleno de diseño creativo, con proyecciones de pantalla grande, dibujos, trucos únicos en el escenario y efectos de luz. Parte de la representación es un taller interactivo que resultó ser muy elocuente, donde pudimos conocer a los actores y entender algunos trucos.

Concluida la obra, paseamos otro rato y al sobre…

Ya que nos encontrábamos en el meollo mismo del Barrio Gótico, el que se nació sobre los restos de la Barcino romana, aprendimos que la Barcelona medieval propició la construcción de iglesias y palacios góticos que provocaron la desaparición de la mayor parte de los restos románicos. Las angostas y laberínticas calles medievales del Barrio Gótico de Barcelona fue el escenario ideal para iniciar el día y disfrutarlo sin andar a las carreras, deleitándonos con los restos que se conservan del glorioso pasado de la ciudad, ello, salvo un percance no menor con algo que comí al desayuno, que me recordó a los extranjeros cuando se agarran una «chilenitis» en nuestro país. Pero mi capacidad de recuperación es rápida, como buen «guata de fierro».

Christi visitó la Catedral de Santa Eulalia, también conocida como la Seu (a esa hora yo andaba en otra parte :), un famoso ejemplo de la arquitectura gótica catalana que data del siglo XIV. Luego reconectamos con Christi y obviamente había que visitar la Plaza Sant Jaume, centro político de Barcelona y donde  se ubican el Ayuntamiento y el Palacio de la Generalidad de Cataluña. Ahí cerca visitamos otra plaza, la Nova, también ubicada en las inmediaciones de la Catedral, la que llama la atención porque aún conserva parte de sus dos antiguas torres romanas. Luego recorrimos Carrer del Bisbe, una agradable calle peatonal que une la Plaza Sant Jaume con la Catedral. Igual nos dimos una vuelta por la conocida Calle Portal de L’Angel, arteria  comercial pero bien agradable. Pero reitero, sin duda lo más entretenido es recorrer las calles del barrio y entrar a algunos de sus variados locales comerciales.

De ahí proseguimos al barrio denominado El Born, donde nos dicen que desde hace unos años el barrio ha vivido un renacimiento, pasando de ser un sitio asociado con inseguridad y prostitución a convertirse en el barrio de moda, con una animada vida nocturna, cafés y galerías. también visitamos su restaurado y hoy muy moderno mercado. A mí me encantó El Born. Su singularidad está en esas calles adoquinadas, donde aún se perciben las estructuras medievales. Si a esto le añadimos la gran cantidad de flores y plantas en los balcones y sus pequeñas plazas, podemos decir que es un oasis en una ciudad como la capital catalana, aunque hay sectores que aún se ven bastante alicaídos y me recordaron rincones de La Habana, esa que no ve el turista (o no quiere ver).

Al llegar a la zona de la Barceloneta, sabíamos que nos tocaría caminar su buen poco, por lo cual decidimos contratar por una hora un triciclo con chofer, de esas bicis que poseen ayuda de un motorcito eléctrico. Nuestro chofer y guía, Abdur, que venía de Marruecos y quien pesar de llevar 10 años en Barcelona, se le entendía pocazo lo que decía… Bueno, era hora de recorrer toda la zona de Barceloneta y Puerto Olímpico, por supuesto con variadas paradas para observar y fotografiar.

Partimos por la Barceloneta, otro de los tantos  barrios populares y con mucho carisma en Barcelona. Se trata de un barrio marinero cargado de magia e historia que se encuentra ubicado en el distrito de Port Vell. Hasta mediados del siglo XVIII La Barceloneta era una zona prácticamente deshabitada. En 1754 los pescadores comenzaron a establecerse en esta zona de la ciudad debido a su cercanía con el mar. A pesar de haber adquirido un aspecto más moderno, actualmente La Barceloneta aún conserva un encanto especial. En lo moderno, sin duda nos sorprendió que su playa era nudista, aunque no todos los practican. Sus calles estrechas y las fachadas oscurecidas por la sal del mar son muy atractivas, todo en un ambiente tranquilo, marinero y familiar que da la sensación que de alguna manera se mantiene ajeno a la gran ciudad.

Casi ahí mismo, vecino de La Barceloneta, proseguimos al Puerto Olímpico, construido con motivo de las Olimpiadas de 1992. Es un atractivo puerto deportivo situado frente a la Villa Olímpica, entre las playas de Somorrostro (antes parte de La Barceloneta) y Nova Icària. Valió la pena el recorrido, paseando entre restaurantes, terrazas, zonas de ocio, pubs, discotecas y espacios comerciales.

Continuamos en funicular a «La Montaña de Montjüic», que es otro excelente mirador para contemplar la ciudad y además, posee varios atractivos. Utilizada desde la antigüedad como puesto de vigilancia militar, esta «montaña» es la única elevación importante de Barcelona, con sus 173 msnm. También alcanzamos a subir en teleférico al Castillo de Montjüic, que fue una fortaleza y se encuentra  la cima. En la actualidad sirve como mirador y por lo que vimos, en sus salones reacondicionados también se realizan exposiciones, se dictan cursos y realizan talleres.

Antes de regresar al hotel, pasamos a nuestra terraza ya habitual en La Rambla, donde nuevamente nos atendió Sorin, mesero muy simpático, rumano, pero que lleva 20 años en Barcelona. A esa hora y tras el,percance de la mañana, yo estaba algo deshidratado y cansado, se me nota en la cara, pero la cerveza me rehidrató bien para lo que quedaba….

Ya de noche, asistimos a un imperdible en Barcelona, cenando y disfrutando del espectáculo en el Tablao Flamenco Cordobes Barcelona. Rica cena que contemplaba una selección de 40 platos catalanes y andaluces, en buffet. Barcelona, como ciudad mediterránea y abierta al comercio, siempre tuvo una constante inmigración de andaluces, o por ser una ciudad acogedora y receptora de todas las manifestaciones artísticas foráneas, fue junto con Sevilla y Madrid, fue una de las ciudades donde afloraron los primeros cafés cantantes y uno de los lugares en los que se le rendía culto al flamenco. Por ello, el origen de los Tablaos fueron esos Cafés Cantantes, hoy igual regados de buen vino pero a diferencia de otrora, sin humo de cigarrillo. El Tablao Flamenco Cordobes Barcelona es un tablao histórico de Barcelona por excelencia. Fundado en 1970, bajo la dirección de una familia de artistas, ha atraído desde sus inicios a todas las leyendas del flamenco a Barcelona, consagrándose como una referencia en el mundo flamenco sin perder un ápice de autenticidad, fiel a su herencia histórica como tablao flamenco. Realmente presenciamos un impresionante espectáculo. A la salida y como despedida ya que al día siguiente seguimos a Praga, Barcelona lloró de una manera apasionada, dejándonos empapados camino al hotel, que estaba a pocas calles.