Patagonia 2016

Esta última etapa, navegada hacia Puerto Montt y luego «metiéndole el resto de ganas» de manejar hasta Santiago (en total serán 6.300 km en jeep, más lo navegado, que no fue poco…) tuvo otro énfasis, el que finalmente se suma al todo, de estas variadas, itinerantes y a ratos sorprendentes vacaciones.

La mancha negra del viaje, sin duda es la naviera Navimag, a lo cual me referiré en términos más generales casi al final de este último relato del viaje. 

Partiré comentando algunos detalles del viaje de regreso desde Puerto Chacabuco (no es corto este último reporte, por si quieren abortar aquí…), donde nos fueron dando la mala noticia a goteo, ya que no sólo salimos atrasados, sino llegaríamos mucho más atrasados que lo ya anunciado como mala nueva. En un viaje que se suponía de 24 hrs, llegando el sábado a las 20 hrs a Puerto Montt, arribamos el domingo 3 AM y nos soltaron el auto recién a las 7 AM. La idea original era una «buena durma» y antes, otra sabrosa merluza austral y un rico caldillo de congrio en Puerto Montt…, que se fueron ambos «a las pailas» (a otras, no a las del congrio…). 

Ya que todo este viaje tuvo anécdotas…, no nos podía fallar una ahora, por supuesto incluido Navimag: regresando a nuestra cabina tipo 21:30 hrs, provenientes de un paseo en cubierta, la intención era acostarnos a dormir un poco y esperar que nos despertaran tipo 3 AM para desembarcar, como decía la última versión… El piso estaba algo inundado, sí, leen bien. Pero nuestra cabina estaba varios metros sobre el nivel del mar, así es que de ahí no venía. En una hora entraron como 10 «gallos» distintos, revisaron los mismos lugares una docena de veces, también en los baños de nuestros vecinos de ambos lados y de arriba… Todos ponían caras de seriedad, pero a la vez de «no se preocupe, no es grave» , mezclado con «esto no pasa nunca, es insólito, tampoco nos vamos a hundir». Incluso el capitán «echó su looking», porque nadie cachaba de dónde salía el agua. 

Ya dije en otros relatos de estas vacaciones…: si avancé mucho en algo durante este viaje, fue en la paciencia. Supongo que Christi y yo poníamos caras que entremezclaban gestos que apuntaba a sueño-preocupación leve-enojo light-apúrense! Finalmente descubrieron que venía de un desagüe de aguas lluvia «fracturado». Bueno, al menos ya no entró agua y todo este jaleo, que fue una cueca de una hora y media, por lo bajo, encontraba su fin… A esas alturas, ya bromeando un poco con un camarero y un supervisor que hablaba un poco de alemán, nos re-habilitaron a duras penas la cabina, para finalmente poder «dar alguna pestañada»…. 

El dormir fue a sobresaltos, ya que desde la 3 AM el sonido de la bajada del ancla, el movimiento de rampas, el inicio de la descarga de acoplados de camiones, nos hizo disfrutar de esa sinfonía de chirreos y golpeteos de fierros inmensos, «a todo chancho», que te induce al sueño profundo. A las 6:15 AM me encontraba instalado en el compartimiento más bajo del ferry, junto a otras aprox. 20 personas quienes como yo, estaban pacientemente listos para sacar sus vehículos al aire libre. Pero no…, faltaba el del Vitara, que bloqueaba al resto. Bien por la naviera, «que lo eligió» para colocarlo justo ahí, y además fuera justamente esa persona quien se quedó dormida. Finalmente no supimos quienes eran los dueños del Vitara, ya que los autos, jeeps y camionetas se transformaron en contorsionistas, en búsqueda de su libertad. A las 7 AM finalmente logré salir, después de haber inhalado su resto de gases tóxicos en ese compartimiento subterráneo, lo que me hizo muy bien para mis pulmones…

La «vista gorda» la traemos entrenada…

Pienso que debo comentarlo aquí y ahora, sin descalificar, pero debe conocerse por lo que pasamos con esta naviera, lo cual también han vivido muchos otros, casi sin derecho a pataleo. ¡Al parecer no es cosa sólo de este año…; me había advertido una persona cercana y no le di bola! 

Como ya mencioné casi al inicio del viaje, Navimag posee una seria dificultad con los horarios de zarpe y de atraque. Reitero: como este ferry no tiene competidores vía marítima, es decir en sus rutas no hay un real interés en la empresa por mejorar la gestión (tampoco en sus políticas de servicio al pasajero y p.ej. organización de las comidas). Es casi como si viviéramos bajo un régimen estatista de izquierda. Además, son campeones de la «chiva peluda», ya que las excusas concertadas son repetidas al unísono por toda la tripulación y el personal de tierra.

Reconozco que hay personas dentro de sus colaboradores, que hacen un esfuerzo personal real y honesto, pero cuando las buenas políticas no nacen ni se hacen desde los directivos superiores…, se instaura inevitablemente la política de la mala-excusa y la culpa al empedrado. Por supuesto, culpables son los vientos fuertes, las mareas, las gobernaciones de puertos, las ballenas jorobadas, el exceso de algas, el Caleuche y el Trauco, las sirenas seductoras cantando en las rocas, hasta los piratas del Caribe… Francisco Coloane, hubiese tenido una eterna fuente de inspiración en ellos. Las condiciones de venta de los boletos no nos dan opción como pasajero: ¡perdiste no más, salvo que quieres pelear un juicio de consumidor, sin destino exitoso! ¿Quién sabe las razones por las cuales no poseen competidores…? Quizás sea una concesión de ferry exclusiva, enferma de apitutada…

Una vez que salimos del sector portuario de Chinquihue, el tráfico carretero de este domingo en la ruta iba en aumento, sobre todo desde Temuco en adelante. La congestión en Angostura y otros accesos a Santiago se olía en el ambiente. Sin duda fue buena medida, alojar en unas agradables cabañas en Salto del Laja, donde llegamos aprox. a las 14 hrs (nos vinimos lento…, a propósito, para quienes estén calculando…). Desde esta cabaña escribo este último reporte de viaje. Mañana temprano partimos a Santiago, otros deberes, pero sobre todo muchos afectos hoy están ahí.

Para finalizar, le di muchas vueltas a la elección de una reflexión corta, que resumiera lo que significó este viaje, en lo estrictamente personal. Me decidí por dos frases de Teilhard de Chardin:

«No somos seres humanos con una experiencia espiritual, Somos seres espirituales con una experiencia humana». 

«Llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad; aprovecharemos la energía del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego».

¡Hasta el próximo viaje…, así espero!

Chao Patagonia, hasta la próxima!

Con la salida desde Villa Cerro Castillo con destino Puerto Chacabuco, «técnicamente» se inició la despedida de este viaje patagónico multifacético, a ratos aventurero y sobre todo afortunado. En el camino conocimos personas interesantes, diferentes, de quienes siempre aprendes algo y te dejan una huella emocional de distinta profundidad. También afortunados por los encuentros sorpresivos y cercanos con la fauna silvestre, por la abundancia de emociones (…y el hecho de inducirme a reflexiones especiales) durante la navegación en los mares australes, con sus canales y hielos maravillosos. Afortunados por la majestuosidad y belleza de montañas y lagos, que te cautivan. Por supuesto también fortuna, por vivir la diversidad de la flora, desde la minimalista que sobrevive en una pampa árida, ventosa y extensa, hasta la nativa frondosa y exuberante, llena de árboles añosos en cuya corteza se escribe la historia de la naturaleza más virgen patagónica. Por supuesto, en todo ello, el clima también nos ayudó a disfrutarla con todos los sentidos. Por último, para estar 24 hrs juntos por 4 semanas, también fortuna, de que Christi me tuvo paciencia…, y yo a ella. 

Hoy, camino al Puerto de Chacabuco, donde Navimag te hace llegar demasiadas horas más temprano, para embarcarte con tu vehículo rumbo a Puerto Montt (aprox. 24 hrs de travesía), pasé a ver al Hospital Regional a uno de mis re-buenos amigos desde la época del colegio: Willi Schwarzenberg, que es médico, quien calculo que reside hace más de 30 años en Coyhaique. Tuvo que ser «visita de médico», a la pasada, pero en los abrazos de verdad, se sabe cuando son de verdad. 

Termino este reporte desde el embarcadero, día de chubascos para hacer honor a la zona en la despedida, esperando pacientemente concluir los pasos de todo el trámite, que nos permitirá embarcarnos con jeep y todo en el ferry Evangelistas.

Salimos bordeando el Lago General Carrera y especialmente desde Bahía Murta, pudimos volver a disfrutar ese color y entorno tan característico de este maravilloso lago. Pronto el bosque aumentó en densidad y comenzamos a sumergirnos en un camino sinuoso y montañoso. Finalmente llegamos a una obra caminera, que otorgará un mejoramiento notorio a la carretera (sobre todo en los meses de clima más crudo), con una extensión de unos 15 km. En una geografía compleja, es una intervención de tremenda envergadura, pero a pesar de ello, la sentí muy respetuosa del entorno. Los trabajos concluyen prácticamente entrando a Villa Cerro Castillo. Antes de que se nublara parcialmente, pudimos contemplar nuevamente atónitos este espectacular cerro (o encadenamiento de cerros), que no veíamos desde hace 20 años atrás. Mientras lo observábamos, almorzamos – de nuevo relativamente tarde – unos ricos ravioles de cordero en un rústico restaurante llamado Puesto Huemul. 
 
Finalmente realizamos una corta visita a Puerto Ibáñez y sus alrededores, incluida una caída de agua torrentosa del Río Ibáñez. En el poblado estuvimos en el taller «Las Manos», bastante conocido por sus artesanías en cerámica forrada parcialmente con cuero de chivo. Bastante original. No matan los chivos exclusivamente para este efecto, sino cuando se realizan asados con chivo al palo, antes de Navidad u otras ocasiones especiales, las personas de los alrededores les llevan los cueros y se los venden. Estos artesanos poseen su propia curtiembre artesanal, centenares de moldes para la cerámica y pintan en estos objetos reproduciendo pinturas rupestres Tehuelches, en especial el de «la guanaca con cría».

Puerto Río Tranquilo amaneció con llovizna intermitente, por lo cual esperamos un buen rato para ver si se despejaba lo suficiente. Las Capillas de Mármol, se aprecian mejor en días soleados o parcialmente soleados. Mientras tanto, un buen desayuno extendido en una cómoda cabaña, con chimenea encendida. 

Finalmente decidimos partir, pero en otra dirección, a la así llamada Ruta de los Ventisqueros. También existía el riesgo de ver pocos ventisqueros, pero ya echábamos de menos el hielo😉 y asumimos el riesgo. Por lo demás, las nubes no nos ocultarían bosques y ríos. 

Finalmente fue un largo pero entretenido paseo de 150 km, camino ripiado en excelente estado, angosto pero muy poco transitado. 

La parte inicial de unos 15 km de camino, hasta algo pasado el Lago Tranquilo, es similar a muchos parajes de la regiones de Los Lagos y de Los Ríos. En ese andar, nos topamos con un pequeño pero singular cementerio. Entonces, a pesar de las nubes y una suave llovizna ocasional, dos grandes ventisqueros nos guiñaban un ojo, pero sin mostrar toda su cara. Pertenecen a los Campos de Hielo San Valentín. Unos 20 km más allá y cerca de donde nace el Río Exploradores (que nos acompañó durante los siguientes 100 km – sumando ida y vuelta), de pronto no sólo estaba el río y bosques, sino un encadenamiento de ventisqueros que literalmente nos rodeaban, junto a interesantes macizos de roca, así como esa llovizna que te moja pero no te empapa. Podría decirse que mejor hubiese sido verlos con sol, pero en este viaje el «care’gallo» ya había sido muy generoso con nosotros en las visitas a glaciares. Nos encontrábamos en pleno Parque Nacional Laguna San Rafael. Ya era hora que viéramos estos hielos más duraderos (esperemos que así sea) en este ambiente, lo que sin duda también posee su encanto, por cierto más melancólico. En la medida que avanzamos cruzando uno y otro puente de madera de un lado y del otro del río, con una corta pasada junto al Lago Bayo, abundaban cascadas de distinta extensión y tamaño, mientras descubríamos otros ventisqueros entre cumbres, nubes y bosques. El bosque era denso y variado en mañio, canelo, alerce, coigüe, ñirre, lenga…

En una de esas bajadas al río, Christi dejó la marca del viaje en su cuerpo, al intentar subir por una ladera húmeda y engancharse en una rama seca (se adjunta testimonio fotográfico).

Con todas las paradas, se nos alargó el paseo más de lo previsto y finalmente regresamos a almorzar pasado la 5 de la tarde….

Este jueves seguimos hacia Villa Cerro Castillo (como parada intermedia de una noche), antes de proseguir a Puerto Chacabuco, en donde nos embarcamos por 24 hrs en el ferry a Puerto Montt.

Después del intenso día de viaje de Argentina a Chile, despertamos en esa cabaña no prevista, más tarde de lo habitual, con un día soleado y una vista imperdible del río Cochrane. Lo tomamos con calma y nos fuimos al último día de la fiesta costumbrista de Cochrane, donde a la vez se realizaban las jineteadas más populares de los alrededores, también con presencia de jinetes y payadores de Argentina. Honestamente, he asistido a fiestas costumbristas mucho más entretenidas y más fáciles para entrar en conversación con las personas locales, especialmente las de Chiloé que son mis preferidas. Las jineteadas, rodeo y similares, en realidad no me atraen mucho, pero para Christi, más desde la perspectiva fotográfica, si le interesaba. Igual «caían los jotes asados», insisto, 23 grados acá se sienten mucho más que en la zona a central, supongo que por el temita del hoyo en la capa de ozono. Después de ello, mucha sed y se fueron las últimas cervezas Hipster que llevaba conmigo…
 
 Al día siguiente partimos a Caleta Tortel, con amenaza de lluvia. Más de 130 km de buen camino ripiado, pero angosto, mucha curva ya que va bajando hacia el nivel del mar. Inicialmente harta montaña y después crecientemente bosques, donde iba aumentando el predominio del Ciprés de las Guaitecas. Llegamos con una llovizna suave, que luego se transformó en un alternar entre chubascos y apariciones de sol entre las no muy densas nubes. Es realmente impresionante ver y recorrer estos más de 7 km de pasarelas y escaleras, enclavadas en una geografía de bosques, rocas y pendientes. No hay calles, ni veredas, todo funciona sobre estas construcciones de madera. Dentro del bosque, se podía escuchar el golpeteo masivo de pájaros carpinteros. Vale la pena el paseo de 270 km en un día. Terminamos en Cochrane en el supermercado (que bueno, como en Puerto Natales, no hay bolsas plásticas), no nos dio el cuero para salir a cenar (véase a Christi a la salida del super).

Nos levantamos tarde, para el estándar del viaje, es decir tipo 8:30 AM. Partimos en dirección a Puerto Río Tranquilo en el Lago General Carrera, pero parando: nacimiento del Río Baker, Puerto Bertrand, Puerto Guadal (donde armamos carpas con nuestros hijos, hace 20 años atrás junto a Carabineros….; los sauces siguen ahí, los cisnes y patos, obviamente no…). También, tras solicitar permiso correspondiente, accedimos a una playa en el lago, donde también en el año 1996 estuvimos acampando solos con nuestros hijos por unos tres días, donde pescaron parados sobre un roca que se adentra unos 20 metros en el lago. Eso fue puro sentimentalismo…, pero nos dio gusto, sobre todo esa playa aislada que aún sigue así, con más vegetación incluso. Si el sitio se vendiera, lo compro… (P.D. que agrego en agosto 2020 y todavía lo compraría y me iría a vivir allá, lejos de pandemias y violencia social).

Finalmente, me quiero referir a los chacales que no pudimos fotografiar. 
¡Sí, chacales, también existen acá! Son los del volante, sobre todo aquellos en camionetas de distintas reparticiones fiscales, de empresas privadas como p.ej. Entel, así como algunos pocos dueños de 4×4 choferes de pavimento, que piensan que andan en ripio y están corriendo un rally (y no poseen oficio). Estuvimos tres veces cerca de chocar de frente. Menos mal tengo un jeep que responde bien a maniobras sorpresivas, así como algunos años de circo en ripiados y arena. ¡Chacales!

Sábado 13 de febrero, 22:00 hrs y arribados. 

Después de manejar 12 horas y unos 750 km (250 de ellos caminos ripiados, a rato harto malos), mucho viento fuerte lateral con ráfagas típico de pampa argentina, con breves descansos «técnicos» cargando bencina donde tenían y vendían de manera racionada, así como varias paradas por fotografía, en especial el último tramo de 30 km de Argentina hasta el paso fronterizo, así como en Chile hasta donde tuvimos suficiente luz solar, llegamos a Cochrane.

Sobre la marcha, aunque en el foro interno yo lo traía semi-decidido, trataríamos de llegar en una jornada a Chile, sabiendo que en Cochrane la reserva de cabaña recién era para el día siguiente. 

Saliendo de El Chaltén y hasta Cochrane, tuvimos un acompañante que nos mantuvo alerta: el fuerte viento, con ráfagas que desplazaban el jeep hasta 1-2 metros hacia los costados, donde al bajarse casi no podíamos abrir o cerrar puertas, según el caso.

Cuando estábamos en el Paso Roballos con Gendarmería, tuvo ráfagas que quizás llegaron a 150 km/h. Incluso se asomaron, para verificar que no les llevará su única gallina la que salió disparada por los aires (polp).

Un poco más allá y antes de llegar al puerto fronterizo chileno (donde Carabineros hace de PDI, SAG, Aduana…, aparte de sus propias labores) fue impresionante ver una liebre en el camino corriendo contra el viento, pero casi sin avanzar.

La larga jornada en carretera pavimentada en Argentina (con 76 km de arreglos nunca terminados por las lucas que se robaron, más un camino de ripio de regular calidad), se vio coronada por el cruce cordillerano, 180 km de buen ripiado en ambos países y como ya mencioné antes, con paisajes embrujantes (lástima, que las fotos no lo expresen bien…), así como el encuentro con rebaños gigantescos de guanacos por el lado chileno en el Valle Chacabuco (ya estaba obscureciendo harto). Si no hubiésemos estado un poco contra el tiempo y la incertidumbre, debimos tomarnos mucho más tiempo para estos maravillosos parajes, sobre todo los del lado argentino. Lo bueno de este paso, es que el camino va pasando estancias y fundos, donde los cortapasos de ganado son angostos y no pasan camiones, buses y mini-buses más grandes. Nos cruzamos con unos 5 autos en todo el tramo. Recomiendo de todas maneras realizar este cruce y ojalá con más tiempo, para disfrutar el entorno.

Ya llegamos de noche a Cochrane y tras algunas gestiones cargadas de cansancio, conseguimos otra cabaña por una noche y con algo de suerte, ya que según nos decían, están todos los alojamientos copados… Sin pensar en comer algo, caímos como sacos de papa, pero menos mal el siguiente día de regreso en Chile, nos recibiría muy bien.

¡Fitz Roy, te agarramos a tiempo!
 
Y bueno…., como les había comentado en mi reporte anterior, la mañana parecía que tendríamos otro día nubleque. No sé si fueron los huevos o las facturitas, pero al poco rato el monte ya se insinuaba entre la nubosidad. 

Agarramos nuestras «pilchas» cerca de las 10:30 hrs. El trekking original hacia el Monte Fitz Roy que tenía previsto Christi, se lo desaconsejaron los guardaparques, por ser demasiado empinado. Reconozco, con mi estado de salud convaleciente yo no estaba muy entusiasmado de caminar por al menos 3-4 horas por los cerros y bosques, ya que entre mi reciente operación de prótesis de cadera y mi «temita pulmonar», no me sentía tan en forma. Opté por hacer mi mejor esfuerzo y llegar hasta donde me diera la cadera, el EPOC y la Aspergilosis asmática, y las ganas. ¡Christi como Kamikaze, decidida a llegar a la cima!

Me anticipo: ¡menos mal este no era camino empinado, casi reviento, pero la motivación y el orgullo finalmente fueron más! 

Las fotos que publicaré acá, están en orden cronológico de la excursión (supongo), porsiaca a alguien le interesa. 

Ah…, volviendo al ascenso, al final fueron casi 5 horas y más de 10 km de recorrido, de los cuales unos 3 km eran buenos para fundir mis cuádriceps y gemelos mal entrenados… La Christi iba fresca como lechuga recién cosechada, salvo el «cucharón» que se le aceleraba a ratos. 

Al poco andar y ojalá lo aprecien en una de las fotos, nuevamente vimos cóndores. Eran tres. Uno voló muy rápido y bajo, estimo que a unos 10 metros de altura del piso, que nos sorprendió, pero Christi atinó y lo captó de frente en vuelo rasante. Gran toma, pero tendrán que esperar los resultados de la Canon…(quien sabe si lo veremos…, al menos públicamente). Yo hice mi mejor esfuerzo con celular LG, y es lo que por ahora verán de ellos.

Ya iban miles de jadeos, nos corría la gota gorda, una que otra detención para disfrutar del valle (ver foto arriba) en el cual se encuentra el Río de las Vueltas (y recobrar el aliento, sobre todo yo). El día ya estaba parcialmente soleado, pero ya entrábamos a la parte más boscosa del camino hacia un mirador del Fitz Roy. Delante nuestro, se encontraban tres atléticos coreanos veinteañeros, con más pinta de Casino en Las Vegas que para un trekking en la Patagonia. Ante la aparición de un ave entre los árboles a unos 10 a 15 metros nuestro, que era de tamaño mayor a los pajarillos habituales, se pusieron a gritar para llamarse los unos a los otros y poder fotografiarla. Christi los mandó a guardar de una, mis hijos saben lo que es eso (yo no…😉), sacaron algunas fotos del pájaro y se esfumaron. 

Bueno, al final se trataba del Pájaro Carpintero, en realidad una familia, ya que los acompañaban dos pichones ya crecidos. Se no sumaron unos 5 a 6 caminantes, entre argentinos y franceses, que sí sabían comportarse ante la presencia de este tipo de fauna, generalmente esquiva y desconfiada del Hombre. Una experiencia única, que esta familia de Pájaro Carpintero nos permitiera acompañarlos por unos 20 a 30 minutos mientras picoteaban ruidosamente los troncos para alimentarse, enseñando a la vez a sus crías a realizarlo. Fue tanto así, que logré acercarme al macho a menos de un metro de distancia, por mínimo 3 a 4 minutos, mientras Christi se acercó algo menos y registraba este hecho, al menos para nosotros único. Picotean a una velocidad tan extrema, que fue muy difícil lograr buenas fotos, más aún con el celular. Siempre lo pensé y nunca lo dije, pero cuando de niño leía esas historietas, sabía que yo tenía algo en común con el «Pájaro Loco»….y que nos volveríamos a encontrar, incluso en esta vida.

Nos esperaba más de una hora ascenso, pero al fin llegamos y desde distintos ángulos, pudimos contemplar al esquivo Fitz Roy. Es imponente, el entorno es de bosque nativo cargado a la Lenga y Coihue y debe poseer características geológicas similares al macizo del Paine. 

El regreso fue igualmente agotador, pero para las piernas… Ni les digo con «el diente» que llegamos a almorzar cerca de las 5 de la tarde…, después de pasar a comprar algunas cosas a uno de algunos desabastecidos supermercados (al parecer, también hay paro de choferes de camiones). 

Ahora, mientras escribo, ya siento la pasada de cuenta que sufriré mañana cuando vayamos rumbo a Gobernador Gregores, «escala técnica» para llegar el domingo a Cochrane, en nuestra Carretera Austral chilensis. En realidad, es muy absurda la vuelta que es necesario realizar, si se toma en cuenta que Villa O’Higgins está casi a la misma altura que El Chaltén, donde nos encontramos ahora. Está claro, que ninguna de las dos naciones ha trabajado una mayor integración fronteriza y eso, no sólo vale para la Patagonia…(pero sí es más necesaria).

P.D. (hasta ahora, la pasada por Argentina ha sido genial, incluidos los inconvenientes): no se confíen de que las tarjetas con chip funcionarán en todas partes. En la mayoría de los cajeros no funcionan y en ninguno, pero ninguno de Banco de la Nación. En estos lares recónditos, es casi el único banco que opera, similar a lo que sucede con el del Estado en Chile. Es decir, me quedé corto de efectivo en Pesos Argentinos, …na’ que hacer. Bencina, menos mal logré llenar estanque, tengo un bidón de 20 lts lleno, pero igual no alcanza para llegar a Cochrane. En el camino veremos como arreglamos la carga…

Clickeen las fotos si las quieren ver individualmente:

Ya era hora que nos lloviera…: viajando por el sur de Chile, sobre todo por la Patagonia y canales australes, así como en El Calafate, Argentina, aparte de unos chubascos insignificantes en Punta Arenas y la última tarde de la navegación a Campos de Hielo Sur, el tiempo había sido de soleado a caluroso. 
 
Pues bien, con nuestra llegada a la capital argentina del «trekking», El Chaltén, bonito y pequeño poblado ubicado a unos 200 km al norte de El Calafate, llegó el día de respirar montañas, bosques, lagos y ríos junto a la más pura de todas, el agua de la lluvia. No voy a decir que «se raje lloviendo», no, nunca tanto, pero lo suficiente para que tras ubicarnos en una agradable cabaña con vista directa a las cumbres (por ahora ocultas entre nubes), como el famoso Monte Fitz Roy, partiéramos rumbo al Lago del Desierto (supongo que a muchos les suenan estos nombres, también por otras razones). El camino es un ripiado-batidora que puso a prueba la suspensión y amortiguación del jeep durante 37 km, es decir 74 ida y regreso, resguardando bien nuestros riñones y mi prótesis de cadera. Me recordó los caminos ripiados del sur de Chile del tiempo de la UP. 

Al inicio de la travesía aún no llovía, sólo se insinuaba como tímido pretendiente, por lo cual pudimos realizar una mini caminata hacia una linda cascada. El camino hacia el Lago del Desierto fue realmente interesante, con un río y sus variados paisajes acompañándonos todo el tiempo. A esas alturas ya llovía. Podría imaginarme parajes soñados con algo de sol a la vista… El lago se supone rodeado de montes y pequeños glaciares…, que tampoco vimos. Pero mientras veníamos de regreso jeepeando en barro (era poquito…, pero igual me entretuve), disfrutamos del paisaje de otra manera, deteniéndonos, sentir el ambiente, reconocer colores y descubrir y recordar olores, que en parte es lo que aporta la lluvia. 

Esta vez, no hay mucha foto que mostrar. Mi supercel se empapaba rápido…

El día finalizó en el Restaurante El Muro. Al menos yo, cené algo bien inusual: Goulash de Cordero con Spätzle. Muy sabroso. Christi se fue más en la tradicional… Broche de oro: por la alta demanda y rotación de comensales, las servilletas que tenían lavadas y no planchadas, comenzaron a plancharlas en el bar… No es broma, ver foto 😎

En un rato parte nuestro segundo día acá en El Chaltén, está cubierto-cubierto, pero no llueve. Quizás después de los huevos revueltos y una «facturita», todo cambie….

Laguna Nimez

Los algo más de 3 km de senderos estrechos y rústicos, los recorrimos durante dos horas y media (ubíquense, que está contemplado para una hora y media, pausado…). 

En nuestro intenso recorrer en las últimas semanas, esto fue como una sesión de pausadas elongaciones, al más puro y original espíritu del «stretching», introducido por Bob Anderson a comienzos de los ’80 (…y bueno, a alguna hora se me tenía que ocurrir como meter algo relacionado con deporte en este andar). Además, las elongaciones eran un buen espacio de relajo, mientras Christi fotografiaba al más detallado estilo arqueológico. También fue una gran prueba de paciencia, en la cual salí aprobado (esta vez). 

El humedal nos sorprendió con una insospechada variedad de aves, las cuales – supongo – en buena parte viven mayoritariamente en el humedal, pero otras se mueven entre éste y el lago contiguo (cisnes y flamencos, por ejemplo). Aparte de un sinnúmero de aves pequeñas que desconocía, salvo un chincol algo más colorido, es posible encontrar diversos tipos de patos, algunos gansos, bandurrias (que en esta ciudad se mueven como si fueran los perros callejeros del pueblo…, aunque perros también hay hartos…). Me llamó la atención la variedad de aves de rapiña, al menos unas seis o siete distintas, que conviven con las demás aves en la laguna. ¡Menos mal no había insectos desagradables!

Aquí fueron evidentes las limitaciones para fotografiar con mi celular, aunque con espíritu y sigilo de explorador, igual logré algunos acercamientos «potables». Fue divertido, en algún momento Christi y yo nos encontrábamos metidos dentro de una caseta camuflada de observación de aves. Incluso me sentí ridículo, fotografiando con celular desde el camuflaje… En el caso de Christi les creo, podría justificarse, ya que posee máquina y espíritu para «esta cosa de las fotos». Digresión: si he desarrollado una nueva competencia en este viaje – aunque sea reiterativo – es la de tener paciencia con los tiempos de fotógrafos…¿O será sólo con ella? …¡Quién sabe!  El «stretching» ayudó en todo caso…

Tardón fuimos a almorzar, lugar sugerido por Tripadvisor: La Lechuza. Mejor no vayan. Pésima la atención y la calidad regular a mala, tanto así que «los mandé a freir monos a Alaska», es decir al otro extremo del planeta. 

Luego un paseo corto por el centro-centro de El Calafate, que es bonito, minúsculo eso sí y bien cuidado. A ver si vamos por un segundo intento por un buen asado, en un rato más. Si es que finalmente fuimos y fue güeno, ya lo sabrán….

Llenamos estanque en el mercado formal (YPF), tras una civilizada cola de sólo una hora. Habíamos salido a eso, pensando en muchas horas si nos iba bien y de ahí, a pasear por la ciudad. Pues bien y como todo resultó más rápido, tras llenar estanque decidimos partir al Perito Moreno. 

Voy a reivindicar la carretera Argentina. Esta parte se encuentra en muy buen estado, casi sin demarcación, pero en lo restante estaba impecable. También me adelanto en señalar, que la infraestructura y mantenimiento de un cuidado Parque Nacional Los Glaciares es de gran nivel. Asimismo, la atención de las centenares de personas que llegábamos por diversos medios incluidos buses llenos de asiáticos, es muy buena. 

Al salir de El Calafate, este brazo más sureño del Lago Argentino, lucía de color turquesa, cautivante, encandilante. Después de manejar 50 km literalmente por un pampa seca y plana, al llegar al parque nacional nos encontramos con una vegetación frondosa, variada y nativa, más parecida a lo que vemos en Chile. Son otros 30 km a través del parque por un buen camino pavimentado sinuoso, con miradores bien equipados. 

De pronto, a la distancia te encuentras de frente con este gigantesco bloque de hielo, que pareciera estar «como plantado ahí entre los cerros», como si alguien lo hubiese puesto en ese lugar… La majestuosidad de este glaciar es imponente. El día soleado y casi sin nubes, el viento gélido que corría en ese valle te calaba los huesos. 

La visita al glaciar a una distancia prudente desde la perspectiva seguridad, se puede realizar navegando (lo desechamos, básicamente porque nos veníamos bajando «del bote»….), pero también por unas rampas-camino-escaleras metálicas amplias y seguras, instaladas en el cerro del frente… Lo que más te acercas al muro frontal, que alimenta al lago con sus deshielos, estimo «a ojo de buen cubero», que deben ser unos 100 metros de distancia. Pasamos varias horas recorriendo esos extensos senderos metálicos, observando y disfrutando de este «monstruo de hielo» , desde los distintos ángulos y altura que se permitía. Así también pudimos ver inmensos y estruendosos desprendimientos de hielo, que al caer al lago generaban unos micro-tsunamis…

Finalmente, de regreso en El Calafate y ya a última hora de la tarde, Christi se quedó fotografiando flamencos. Ahí descubrimos que existe un pequeño pero al parecer variado santuario de aves que no se destaca mucho en ningún folleto, «a boca de jarro», al cual volveremos con más calma antes de proseguir viaje…, ojalá sin nuevos «cuellos de botellas» con «nafta»….

Video (c) Marie Christine Reinhardt:

Ayer partimos rumbo a El Calafate, Argentina. Casi 300 km, mucho trayecto con ripio en regular a mal estado, bastante pampa desértica….

Pero antes: anoche nuestro hotel fue el propio buque, ya que llegamos algo adelantados, tipo medianoche. La cena de despedida había sido apoteósica en cuanto a mariscos, que es lo que más me interesaba….. En lo demás, la cena parece que también ofreció buenas carnes, ensaladas y pescado, así como muchos postres. Yo disfruté sobre todo choros, choritos, almejas, ostiones, locos, centolla, ceviches…También fue una emotiva despedida con Mimí. 

Antes de salir a El Calafate, pregunté varias veces a conocedores locales, cómo era el abastecimiento de bencina en El Calafate y la respuesta siempre fue: bueno, pero igual a veces la Provincia de Santa Cruz – esa misma, la de los Kirchner (en la cual se encuentran El Calafate y El Chaltén) pueden pasar uno o dos días sin combustible. Partimos con muy buena autonomía y el estanque lleno desde Puerto Natales, pero sin poder llenar el bidón extra que llevábamos «por si las moscas», porque podría ser problemático en aduanas. Recién arribados a El Calafate, nos «desayunamos» con un paro nacional contra las medidas de ahorro de Macri, bloqueo de carreteras y efectivamente no llega combustible – entre otros – a las zonas alejadas. Insólito… Nuestra primera decisión: ¿iríamos o no al Perito Moreno (160 km), razón principal por la cual estábamos ahí? ¡Si nos vamos y no llega bencina, no nos alcanza para llegar a El Chaltén (donde tampoco hay nafta), pero tampoco para regresar a Chile…, salvo por un paso no autorizado: «pa’eso ando en un Land Cruiser», pensé… La continuidad de nuestro viaje, en gran medida, dependía del alcance de la acción de los «piqueteros». 

Fue muy penoso, asumir esa realidad. Al poco andar y en la zona de Rio Turbio, nos topamos con «piqueteros», cortando el tráfico, pero finalmente y lo aclaro: sin necesidad de coimas, sino por el contrario, muy gentilmente nos dejarían proseguir….(pero en el fondo sabían, que en el destino no conseguiríamos bencina…). Espero por todos los argentinos, que el país evolucione bien…

Decisión con calma y tiza, como dicen los jugadores de billar. ¡Así es que disfrutemos como salga lo que salga boludo, y ya está; entendés! 

Sin embargo y tras manejar hasta El Calafate, debo decir que fue un «shock» la diferencia de infraestructura vial que viví en ambas Patagonias. En realidad, la cosa en la Argentina debe estar mucho más negra que la nuestra: carreteras llenas de hoyos y de esos peligrosos, señalética deficiente o inexistente, una demarcación agotada o simplemente borrada por el roce vehicular, el,sol, la lluvia y la nieve, los caminos ripiados a años luz de los nuestros. 
Seguramente visitaremos la ciudad con más calma y a alguna hora, realizaremos alguna larga cola un por horas, por bencina.

Internet mala conexión en la posada, lenteja…., porsiaca…
El día se ve lindo, con fuertes vientos eso sí. 

¡A sorprenderse en qué terminamos hoy!

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«Natura y más natura, con un clima más realista para la zona». Domingo, 7 de febrero 2016.

Amaneció nublado y ventoso. Técnicamente ya no estamos en Campos de Hielo Sur, sino en el colindante Santuario de la Naturaleza Alacalufes. El clima se acerca más a la realidad de la zona. El despertar fue navegando por el Fiordo de las Montañas, lleno de glaciares que se descuelgan de la Cordillera Sarmiento, por un lado, mientras por el otro y casi sin vegetación, destacan los gruesos macizos de la Cordillera Riesco. Desembarcamos frente al Glaciar Bernal, hacia el cual caminamos en forma de serpentín, por una vegetación relativamente joven, que crece sobre una parte de las extensas morrenas del retroceso de hielo. ¡El deshielo, por ahora irreversible, es evidente! Sin embargo, esa nueva vegetación se aprecia como muy variada, pero salvo el coigüe para mí es desconocida (lo que podría considerarse predecible…). Asimismo tuvimos dos excursiones en botes de la motonave, de unas 20 personas por cada navío menor. Ambos fueron muy diferentes, uno para acercarse bastante con los botes al glaciar Alsina, mientras el otro en el sector de la Angostura de White, entre islas, islotes, bosques dominados por coigüe, ñirre y lenga, gansos, cormoranes, quetros… En esta última excursión en la angostura, nos acompañó por primera vez en el viaje una fuerte y gruesa llovizna. Fue refrescante. En resumen, un día con menores impresiones fuertes, también bueno para digerir en parte todo lo que vi, reflexioné y sentí ayer y ya varios días anteriores. 

Mañana retomamos el jeep y viajaremos unos 300 km hasta Calafate en Argentina.

«Glaciares, hielos y cielos». Sábado, 6 de febrero 2016.

Obvio dirán ustedes, si vas a ese lugar, verás hielos, pero quizás también piensen en que será con condiciones climáticas adversas. Pues no, nos ha tocado sol radiante y sin nubes todo el día, lo cual es espectacular como turista, fatal para los glaciares y no hay duda, que el calentamiento global está acelerando un proceso seguramente natural. Ese retroceso del glaciar y la formación de morrenas (lo que se ve como sucio), se aprecia muy claramente en un gran glaciar llamado Alipio durante nuestra última excursión del día (ver foto). En verdad, en lo personal no me sentí culpable.

Si ven mis fotos como pilotos sobrevoladores, en mis próximos reportes verán harto hielo, es verdad. Si las miran con un espíritu más arqueológico, descubrirán mucho más, sobre todo, si en verdad comprenden lo que pretendo comunicar en el fondo de mis relatos. Cada uno posee la elección: piloto o arqueólogo, más todo lo que pueda existir entre medio…😉

Desde 2003 que ellos, Skorpios, vienen por estos lares y en algunos de los lugares, siguen siendo los únicos que traen a seres humanos. Primero visitamos el glaciar Amalia donde desembarcamos, caminando aprox. 1 km, guiados para evitar pisar líquenes y otros organismos primarios que crecen de manera incipiente en las áridas morrenas originadas con el retroceso glaciar. Pudimos observar este gran glaciar a la distancia, que es aquel que se conecta «por la espalda» con el glaciar Grey en el macizo del Paine. Aquí tuvimos a metros un huemul, el cual evidentemente no temía al Hombre, incluso demostraba cierta curiosidad por nosotros, siendo en otras regiones unos ciervos muy esquivos. Fue inesperado, increíble su reacción y aún sigo asombrado, ya que en otros encuentros anteriores con huemules los perdí de vista en segundos, o los observé a distancias muy mayores.

En el tramo de navegación posterior, en dirección a nuestro próximo destino en estos canales y parajes indómitos, divisamos focas en pequeños islotes y sobre todo, nos acompañaron toninas una buena parte del camino.

Desembarcamos en el glaciar El Brujo. Fue impresionante llegar hasta el propio glaciar y tocar restos contiguos de sus desprendimientos, a pocos metros del enorme macizo. Un espectáculo y dado el día soleado inusual imperante, si bien había mucho reflejo, apreciamos muchos de los violentos e impactantes desprendimientos de hielo. Fue una hora y media conmovedora, de conexión brutal con algo que parece tan inerte como un hielo glaciar, pero no lo es… Tranquilos, no les daré lata filosófica…, por ahora.

Tras nuevas pocas horas de navegación y ya cerca de las 17 horas, arribamos al Fiordo Calvo. Prácticamente inexplorado, salvo por Skorpios. Con una pequeña nave rompehielos que tienen recalada en una pequeña bahía contigua, nos introdujimos literalmente en un campo de hielo marino, producido por los desprendimientos de varios glaciares que vistamos a poca distancia, algunos de ellos con nombres y más de una decena ni siquiera poseen nombre aún. Aquí vimos a Alipio, que mencionaba antes, pero también otros glaciares con nombre como p.ej. Capitán Constantino y Fernando. Este fue sin dudas el momento sublime del día, navegando durante dos horas entre hielos en un entorno majestuoso, sobrecogedor, hipnotizante.

Ya en mi cabina y nuevamente cerca de la una de la madrugada, termino de escribir esta parte (que ustedes obviamente están leyendo días después). Siento que hoy, en este entorno sentí una paz compleja de describir, que se relaciona con probables giros y otros cambios en mi futuro personal, con mayor humildad, con mayor generosidad, con menor egolatría. Por una parte, las vivencias de las últimas semanas en este entorno oscilante entre mar, hielo, pampa, bosques y montaña, por otra, una situación de salud extrema vivida hace dos meses atrás, así como la comprensión de trasfondos de opiniones y comentarios (conscientes e inconscientes) recibidos en los últimos meses, tanto de algunos familiares como amigos que en verdad aprecio, hoy confluyeron en la maduración de mis reflexiones y una auto-contemplación más lúcida. Este proceso ya se venía gestando de antes, se relaciona con decisiones que apunten a que me sienta mejor en mi propia piel, me reencuentre y reconcilie con mi esencia. Solo así, podré mejorar en donde me siento y ahora también reconozco que estoy al debe, o puedo mejorar como persona en mis emociones y en mis actos. Para mejorar lo anterior, antes debo dedicar mayor preocupación a estar y sentirme bien en qué y de la manera que lo estoy haciendo en el presente y lo realizaré en el futuro. 

Es parte de mi esencia, que estas reflexiones sean abiertas a muchas personas. Otros tendrían cuidado o pudor, pero ese no sería yo. 

¡Esta última parte suena a auto-ayuda barata, quizás lo sea! Pero mientras sea útil para el propósito y sin dañar a los demás…., que más da. 

Mañana será otro día, veremos lo que nos depara.

«Tras el zarpe y relato de algunas emociones». Viernes, 5 de febrero 2016.

Esta visita a Campos de Hielo Sur es por medio de la navegación a través de canales increíbles: Ruta Kaweskar con Skorpios.

Lo que mis palabras y fotos de celular puedan expresar, una vez que haya escrito las seguramente tres partes en que dividiré este relato, es microscópico respecto de lo vivido, tanto en lo humano como en la maravilla que nos presentó la naturaleza. Eso lo digo ahora, ya que lo escrito respecto de los días 5 y 6, lo escribí ya finalizadas las actividades de ambos jornadas.

Una vez que nos acomodamos en una amplia cabina (menos mal…), sacamos las fotos de rigor en cubierta después de zarpar, navegando entretanto por los canales Moira Vicuña, Unión, Collingwood y Sarmiento con un sol esplendoroso.

Finalmente, tipo 20:30 hrs terminamos en el comedor para la cena, charla de seguridad e informativa previa, así como conocer a nuestros seis compañeros de mesa, que nos acompañarían todo el viaje durante las comidas. «Plop», cara conocida en nuestra misma mesa. Sabía que ese señor, hoy de 67 años, había sido uno de los estrechos colaboradores de confianza de mi viejo por más de 20 años en la Química Hoechst de antaño. Intuía, pero no recordaba claramente su nombre y le pregunté, care’palo no más: ¡¡si poh…, es Miguel Prades!! Ha sido muy entretenido y reconfortante escuchar historias, anécdotas, impresiones y opiniones acerca de mi viejo, de alguien que trabajó tan cerca de él y durante 25 años, escuchas otra versión, por suerte algo mejorada, acerca de tu papá. ¡Hace bien pal’alma!

Durante la cena, todos teníamos que presentarnos en público, brevemente. Lo de brevemente me resultó difícil, pero además estaba inusualmente lúcido y me salió hasta divertida. Éramos personas de seis países distintos. Terminada la cena y camino a cubierta para observar la puesta de sol, un encuentro visual con «Mimí», ella sentada junto a su hijo, capitán del barco, por supuesto que en la mesa del capi y sus invitados. Sabíamos, ambos, que debíamos conversar y no de hola y chao. Ella, viuda del fallecido Capitán Constantino Kochifas, a quien llamaba dulcemente «Catino», de una edad similar a mi mamá. Mientras yo saludaba a la para mí después sorprendente y admirable mujer chilota, originaria de Chauqui, su hijo me decía: «No quiere escribir sus memorias y tiene tanto que contar, tras vivir 55 años junto a mi padre y navegar junto a él por 40 años. Mi padre falleció en su cabina, en este mismo barco». Luego agregó algo así como…¿por qué no trata de convencerla, aunque sea que alguien que le escriba sus memorias? 

Ya conversando solos los dos, Mimí y yo, se le llenaban los ojos de lágrimas al hablar de su «Catino». Obviamente la salida a cubierta se fue a las pailas, menos mal, tras dos horas y tanto de intensa conversación, nos fuimos a dormir a la una de la madrugada (solamente porque había que madrugar al día siguiente…). Se habían sumado desde casi un principio, Christi y posteriormente también, Miguel Prades y su hija. Por si Mimí llega a escribir su libro finalmente, no les puedo confidenciar entretelones sabrosos de su relato, que fue siempre matizado con nuestras preguntas y comentarios. Me atrevería a decir, que ayer escuchamos el prólogo y unos dos capítulos del potencial libro (no les diré cuántos capítulos, porque no lo sé…y quizás nunca lo sepa). Si bien existió una energía afectuosa instantánea, su apertura a contar parte de su historia espontánea, también tuvo su toque alemanizado, ya que ella, fue criada por una hija soltera del en Puerto Montt entonces en los años 20′ y 30′ muy conocido médico alemán Dr. Martin. Su nombre es Ana Martin y la llamaba y aún llama «Tante». Ana hacía clases particulares de canto y piano. Ya falleció hace tiempo y la adoptó a los 9 años de edad, para criarla «bajo régimen educacional alemán», pero por lo que deduzco, también con mucho cariño y dulzura. Eso lo hizo Ana, de común acuerdo con los padres de la niña. La pequeña Mimí, también fue la única de nueve hermanos, que voluntariamente quiso irse con la Tante desde Chauqui a Puerto Montt. Cada cierto tiempo iba a visitar a su familia en Chiloé, pero no más de 15 días cada vez. Su afecto por la Tante fue tanto, que incluso un barco carguero de la flota Skorpios lleva su nombre. Mimí aún habla bastante bien el alemán, el cual según cuenta lo dominaba. A pesar de no practicarlo por unos 50 años, no tiene acento, lo pronuncia como si fuese nativo. Ana Martin incluso hizo de celestina para que Mimí cayera en las redes amorosas de Catino. Él fue un hijo de inmigrante griego, pero originalmente pescador y no empresario turístico. Eso vino mucho después. Pues bien, conocimos en profundidad esa historia, acerca de sus penurias iniciales como emprendedores, de sus seis hijos, de su iniciativa educacional sorprendente, entre varias historias más, que serían muy extensas de resumir. Así terminó ese día, cargado de emociones. 

En la foto que aparezco junto a Mimí, tenemos retratos en nuestras manos, que ella siempre lleva consigo cuando viaja: son de su amado Catino, así como de Ana Martin.

Antes de zarpar a Campos de Hielo Sur, primero almuerzo-pizza en el centro y algo de sol en una banca callejera. De ahí, igual alcanzamos a pasar al Museo del Frigorífico Bories en Puerto Natales, cuya historia incluso ha sido motivo de diversos reportajes en TV y escritos (por lo cual les evito «la lata» de mucha explicación histórica, ya que asumo que los chilenos todos saben de lo que hablo…). El museo también permite la exposición de obras de pintores, escultores, fotógrafos, entre otros. 

Les adjunto fotos de algunos «fierros» del año ñauca, los cuales disfrutarán especialmente mis amigos Ing. Mecánicos Gmo De la Barrera y James Coxhead, así como de algunas de las obras de arte, en lana, las cuales probablemente serán del gusto de muchas de mis amigas… 

Y bueno, en este vuelo natalino, también me encontré con la Mary…, ya saben, esa del paraguas… (ver foto).

«Chilito lindo, igual te quiero». Esa sería la frase que resume el día de ayer.

Nos debíamos presentar 6:50 AM en las oficinas del operador de los lanchones para partir junto a otros 60 a 70 turistas a Isla Magdalena (pingüineras) e Isla Marta. Esta vez, en su mayoría eran israelíes (grupo de una edad que yo no quiero reconocer, ya que en un año más ya pertenezco😜), alemanes y el resto, variopinto… Tras check de identidades, se suponía que partíamos en sendos minibuses al puerto. Pasan los minutos, los extranjeros se miran entre sí con cara de pregunta, a mí me miran como si fuera otro de ellos, un caballero de la empresa que usaba un sombrero de esos tipo Charly Chaplin, camina arriba y abajo hablando por teléfono dándose aires de importancia. Finalmente decido preguntarle ¿»qué onda»? «Es que está muy movido el mar en nuestro embarcadero y estamos consiguiendo otro, partimos en 10 minutos»). Efectivamente, estábamos distribuidos en minibuses, no en 10, sino 20 minutos después. Pero las caras habían pasado de pregunta a expectativa. En el minibus que nos tocó, tuve que hacer de guía traductor, ya que nuestro jefe de transportes «no le pegaba mucho al inglés», según él mismo reconoció. Arribamos a una caleta grande de pescadores, la recorrimos por otros 15 minutos, hasta que vino el grito salvador: «las lanchas, las lanchas, ahí vienen». Me sentía como en esa serie gringa donde anunciaban que venía el avión…

Todos, como obedientes ovejas nos giramos y caminamos en esa dirección. Luego en otra y luego en otra. No había lugar para atracar. Chao, debemos irnos, a buscar espacio en un tercer puerto. Subirse de nuevo a los buses y listo, a los 20 minutos estábamos arriba de los lanchas y un guía con buen inglés, nos explica toda la «chuchoca» (problemática) con la visita a las Islas Magdalena y Marta, donde sólo descenderemos en la primera para observar al pingüino magallánico en su estado natural y en fase final de reproducción de la temporada. Las loberas de Isla Marta, las veríamos desde a bordo. 

Con más de una hora y media de atraso, íbamos en camino. Mi «late check out» de una hora de yapa en el hotel, ya estaba sobregirado y me amenazaba un cargo de 25% por las horas extra… Pero qué más da…., ya íbamos rumbo a las pingüineras, que era lo más importante. Efectivamente el mar se puso movido en el trayecto y a algunos personajes el semblante se les tornó blanco como papel y terminaron modificado el aroma ambiental del barco. ¡Las bolsitas plásticas las repartieron después, no antes: un clásico! Nuestra «pichicata» con el uso preventivo de homeopatía, VertigoHeel, funcionaba bien nuevamente. 

Tras un atraque de lanchón lento y al parecer algo riesgoso, finalmente ahí estábamos. Eran menos pingüinos de lo que me imaginaba, acompañados de bastantes gaviotas. Efectivamente había mucho polluelo grandote pero aún con mucha pelusa, muchos pingüinos ya habían iniciado migración anticipada, al parecer por el calor de las últimas semanas. En otra pingüinera, como la del Seno Otway, ya no quedaba ninguno. Así nos  decían…

De lo lindo del paseo, es decir de los pingüinos, mis «fotos celulíticas» hablarán por sí solas. Paseo de una hora y tanto por un sendero delimitado, «chicoteados» por el guía. Informalmente, me entero que por lo picado del mar, no iremos a Isla Marta, ya que el movimiento oceánico había aumentado gracias al fuerte viento, era riesgoso, e incluso la vuelta a Punta Arenas no sería fácil. Ya pues, a la chilena «se corrió la bola» y nadie hizo un anuncio oficial a los «borregos» que componíamos el grupo. Se dio por entendido, tras las primeras olas que pasaron por arriba del lanchón. Las caras de los extranjeros de todo tipo, de terror, de diversión como si estuvieran en montaña rusa, otros se hacían los dormidos…: ¡un verdadero festival de comportamientos contenidos del ser humano, frente a una situación percibida como riesgosa!

Pasamos con bastante movimiento la parte más crítica en el mar y el capitán ya había logrado acercarse a tierra firme. Habremos estado a un km o dos y de pronto, el motor se funó. Literalmente quedamos a la deriva y el lanchón, moviéndose como un barquito de papel en el río Futaleufú. Con lo que quedaba de motor, trataban de mantenerlo mejor ubicado dentro del vaivén de olas, que habrán sido de unos 2 metros de altura. El guía nos anuncia, que el ingeniero estaba intentando arreglarlo, pero que igual venía otro lanchón a rescatarnos y remolcarnos, lo que tras una media hora efectivamente sucedió. La bajada del lanchón fue épica, escalando una rampa en dirección a un muelle artesanal con ayuda de seis marinos. 

Obviamente llegamos 2 horas después del «late check out», pero la negociación sin prepotencia funcionó esta vez y no cobraron nada.

Tras visitar al monumento al ovejero, decidimos almorzar tipo 15:15 hrs en el mercado central. Después de esa mañanita, teníamos hambre y la merluza austral con ensalada de Christi y el congrio a lo pobre mío, lo confirman. Entre el mercado y la mujer que cuidaba el jeep tras yo equivocarme y entrar por la vereda y no por el acceso oficial, conocimos de ángulos muy distintos historias humanas de fortaleza, de sobreponerse a condiciones extremas y difíciles que por sí mismas, ya hacen que el día haya valido la pena y sean ejemplos de valor para otros.

El viaje de regreso a Puerto Natales, proseguía con el objetivo de visitar algunos humedales en el camino, pero al parecer los calores también aquí hicieron su efecto. Ya sea accesos cerrados y humedales reducidos a la mitad, limitaron muy fuertemente la fauna que se podía ver. Por suerte, Puerto Natales nos recibió con una linda puesta de sol y unos pisco sour a la vena (también puede ser preparación a la peruana, muy bueno también). Hoy a la tarde se inician 3 días de navegación a Campos de Hielo Sur y la semana entrante la pasaremos casi completa en Argentina entre los sectores de El Calafate y El Chaltén, por lo cual no sé hasta cuándo tendré señal suficiente para un nuevo reporte.

Ayer leí en Facebook una nota de Jaime Mella Piña, donde escribía muy enojado por la basura que producimos y botamos en playas, caminos, parques, etc., en especial muchos turistas chilenos. 

Lamentablemente somos pocos los que andamos con nuestros depósitos para residuos y realizamos un manejo lo más apropiado posible, dentro de la oferta de dónde desechar al viajar. En el tiempo que llevo este verano en la Patagonia, es vergonzoso ver como turistas canadienses, estadounidenses, franceses, suizos, alemanes, australianos, japoneses, argentinos, mexicanos y de tantas otras naciones, pero también los propios magallánicos, no sólo cuidan el entorno, sino recogen la basura que bota nuestro turista chileno que viene «de más al norte». 

En serio, he sentido vergüenza, impotencia, rabia y finalmente una sensación de triste resignación. Ello, considerando que aquí el problema es bastante menor, comparado con otras regiones o polos turísticos. Pero salvo excepciones como Conaf (que logran bastante, con poco) nuestras autoridades políticas municipales, provinciales, regionales, no facilitan las cosas, contribuyendo incluso a la contaminación visual con carteles en lugares equivocados, como en carreteras y calles, frente a paisajes, obras arquitectónicas históricas o árboles centenarios, etc.etc. Es evidente la insuficiencia de basureros apropiados y en los cuales se retire la basura con frecuencia, sin que quede expuesta a perros vagabundos, que son otro problema adicional sanitario, que está en el consciente colectivo y ninguna autoridad realiza algo sensato al respecto. Esto pasa por nosotros, cada círculo familiar y de amistades debiera contagiar en la toma de consciencia y sobre todo en la conducta real. Los cochinos son transversales socioeconómica y culturalmente, por lo cual el tema yo diría que está radicado en una inconsciente comodidad (otras muy consciente…) y flojera cultural. 
 
Existen iniciativas ciudadanas interesantes, pero aún de bajo impacto, como p.ej. la de Científicos de la Basura 

Ojalá tuviésemos movimientos ciudadanos también en este sentido….y no sólo aquellos que esconden intenciones partidistas o ideológicas, ello, impulsado por jóvenes de 9 a 99 años de edad. Yo apoyaría.

Y….., sí partimos hoy temprano al Cabo Froward, antiguamente llamado Morro de Santa Águeda, que es el punto más austral de la masa continental de América. A pesar de que había llovido mucho toda la noche y aún llovía un poco, nos alentaron, ya que los aguaceros estaban en declinación y en la zona a la que iríamos, solo lloviznaba ocasionalmente. La expedición incluía una escalada suave a la cumbre del cabo, donde fue construida una gran cruz metálica, llamada Cruz de los Mares, en homenaje a la visita del Papa Juan Pablo II a Chile. Sin embargo, debido a la lluvia de la noche anterior, se canceló por el barro y riesgo de caídas. Con ello, todo se reducía de 12 a 10 horas de una experiencia especial, navegar en un bote plástico con motor, por el Estrecho de Magallanes…

Nos empaquetaron de vestimentas más y más capas contra el frío, viento y agua. Menos mal, así tengo la chiva de que no he engordado…(después que vean la foto). Igual se mueve la cosa arriba de un Zodiac para 6 personas, en el cual éramos cuatro, dos tripulantes y nosotros. Mañana les encargo los dolores musculares a los bíceps (de tanto afirmarse isodinámicamente). La cadera «guateó» al final, pero en realidad fue la musculatura… A la ida fueron casi 3 hrs contra el viento, buscando las bahías para avanzar más rápido y menos golpeado. Parajes maravillosos, difíciles de fotografiar con cámaras normales (o con celular como en mi caso…), sobre todo por el movimiento, las lloviznas que fueron solo dos cortitas y sobre todo, por el viento que sopla agua de mar. Christi tendrá algunas con la GoPro «anti-agua», que explica y justifica la parada en zona franca.

Al llegar al hito más austral americano en el Cabo, el mar se movía mucho. Ahí vi por primera vez en mi vida «en vivo y en directo» una ballena jorobada, la que después se nos apareció varias veces a unos 50 a 100 metros de distancia, pero con el celular empapado no pude fotografiar.😁

Tras algunas maniobras expertas de nuestro tripulante (y dueño de la empresa de turismo aventura que nos llevó), Cristián Calderón, paramos a descansar en una playa preciosa. Jonathan, el ayudante, un gringo de California que vive en Alaska y está pituteando en el hemisferio sur en turismo aventura, sacó unas buenas cervezas, vino, quesos, ricas cecinas y otras exquisiteces, que despachamos en plena orilla, junto a una amena y a ratos bilingüe conversación. 

Desde ahí hasta el punto de regreso fue casi una hora «del verbo rajados». ¡Pero rajados! Ahí sufrí la gota gorda, ya que con ese oleaje y aunque era con vientos a favor, con olas de 1 m en promedio permanentes, en verdad es necesario afirmarse bien de las cuerdas para mantenerte sentado sobre el borde del Zodiac. En dos ocasiones nos acompañaron grupos de 3-4 delfines. De pura suerte, pude captar con mi «supercel» a dos de ellos, aunque no se puede decir que es una buena foto, es más el orgullo…😉

Mañana a madrugar de nuevo, partimos a las pingüineras, luego de ahí caleteando y visitando con el jeep lugares diversos en el camino de regreso a Puerto Natales. El viernes zarpamos por casi 3 días hacia Campos de Hielo Sur.

250 km de buena carretera, ventosa eso sí. Ayer arribamos temprano a Punta Arenas. La temperatura cayó notoriamente, los cielos ciertamente más cerrados, hombres con corbata en las calles (me pareció hasta novedoso, tras convivir muchos días con tanto look informal, alternativo, «cuico smart outdoor», montañés, gaucho…). 

Rápidas «diligencias» en la zona franca y directo a Fuerte Bulnes. Interesante, tanto el camino (si vas observando, no «a toda chala el acelerador») como el parque y el fuerte mismo. De alguna manera, se respira una historia de sacrificios, dolor, esfuerzo y quizás satisfacción y honor, de esas personas que vivieron ahí. La temperatura no superaba los 12 grados y el viento soplaba fuerte y helado, por lo cual, pensamos que se confirmaría el pronóstico de tiempo peor. No fue tan así, la tarde posterior nos acompañó un sol radiante con unos 17 grados, pero que se sentían como de 25 grados en Santiago. 

Desde el Fuerte, proseguimos a «lanzar la maletas al hotel» y visitar algunos lugares de la ciudad, obviamente la plaza incluida. Entre ellos, destaca a mi juicio el verdaderamente sorprendente cementerio municipal, que está dentro de los más hermosos mundialmente («se dice»). Yo más bien diría que es hermosamente pintoresco, lleno de rincones, de historia de inmigrantes, epitafios sorprendentes… La tarde nos acompañó soleada, por lo cual se facilitó una fotografía con contrastes, sombras y otros efectos, los que para un principiante como yo son todos geniales, esté técnicamente bien o no…

Esperábamos dormirnos temprano, ya que a las 7:00 AM nos recogían para navegar en Zodiac desde aprox. sector Fuerte Bulnes hasta el Cabo Froward. Pero había comenzado a llover tipo 22:30, lo cual le puso a esa aventura un manto de duda…

Hoy nos amanecimos en un lanchón, para navegar por el Fiordo Última Esperanza por tres horas, hasta llegar al Glaciar Serrano (no existe otro tipo de acceso razonable). Antes de ello, desde el lanchón avistamos el Glaciar Balmaceda (véase dos fotos «rascas», pero «apitutadas», desde la cabina del Captain, ya que en la escasa cubierta yo ya no cabía…). No sé si lo convencí o se apiadó de mí…

Buena, linda y para mi cadera a ratos un poco exigente caminata desde el atracadero, hasta los pies del glaciar Serrano. Será uno de varios glaciares que aún nos quedan por visitar y espero, que nuestros nietos los puedan disfrutar, antes de que sigan retrocediendo hasta desaparecer. Sin duda este viaje, aparte de conocer gente muy interesante, será un viaje de hielos y glaciares, en pleno verano patagónico… 

Aproximadamente a las 4 de la tarde llegamos de regreso a Puerto Natales, con mucha hambre. Pasamos al recomendado Restaurante El Bote y aparte de un exquisito jardín de mariscos, probamos un muy delicioso Guanaco a la cacerola (si pasan por Natales, no dejen de ir, muy sabroso).

Sin expectativas demasiado altas, hoy salimos desde Puerto Natales rumbo a la Cueva del Milodón (en realidad son tres) y sus alrededores. Con calma. Sobre la marcha, sumamos una preciosa visita al Lago del Toro, que además nos regaló otra perspectiva distinta de los Cuernos del Payne. En el camino, nuevamente nos encontramos con parajes muy atractivos.

Las cuevas en realidad son sorprendentes y la información didáctica e histórica de Conaf, también.

Muy cerca de las cuevas, se encuentra la así llamada Silla del Diablo, un conjunto rocoso de 35 metros de altura. El nombre parece que proviene de la cultura popular, dada su forma de la cual se decía que ahí se sentaba el Milodón, cuya figura – según narra la leyenda – posteriormente se fue transformando en la del diablo.

Bueno, todo este cuento es para redondear el hecho, que la fotógrafa oficial de la expedición – en pacto con el Milodón – se subió a la roca ésta, mientras el productor, chofer y fotógrafo auxiliar, tuvo que retornar a medio camino, ya que «quedó pillo de ángulo» en la pierna con prótesis de cadera…😁😊

Verán algunas fotos relacionadas con lo anterior, pero dada la distancia y la fotografía de un celular LG de mediana calidad, traten de realizar acercamientos de algunas fotos y descubrirán a la en este viaje, cada vez más intrépida fotógrafa a cargo…

Tras estar casi incomunicados durante nuestra permanencia en sector Torres del Payne, ya que nuestro proveedor de celulares – Claro – no posee conexión en la zona (lo que sin duda tiene su cara muy positiva), a continuación comparto otras pocas fotos de mi celular… Aquí es muy evidente, que estas fotos están a años luz de lo que vimos (…y lo registrado con la cámara de la fotógrafa oficial – fotos que serán para otro tipo de publicaciones, más exigentes que en mi propio blog). 

Lo anterior, no sólo nos sucedió en el parque nacional y sus torres, cuernos, montes restantes, lagos, paisajes y colores soñados, sino porque también visitamos otros lugares conocidos como Laguna Azul y otros menos o nada conocidos en sierras cercanas, que fueron datos que recibimos en la Estancia Cerro Guido que fue nuestro «centro de operaciones». El sobrecogimiento de la inmensidad de natura y nuestra pequeñez son una maravilla. No escribiré mucho, ya que las imágenes hablarán por sí solas. 

La estancia es más que recomendable, muy cómoda, cálida y en verdad personalizada, partiendo por su administradora Ana Maria Rada, pero de todo su joven equipo también. Está muy cerca del parque, pero a la vez lo suficientemente lejos para abstraerse del vértigo turístico tras un día de traslados y emociones. 

Si bien vimos fauna en el parque, fue justamente «offroad «, en otros lugares dateados, donde vimos más cóndores que los que visto acumulado en toda mi vida (solitarios, grupos de 3-4, de 8 y un grupo de unos 25 cóndores sobrevolándonos), rebaños con más de cien guanacos silvestres, zorros, armadillos, caranchos, águilas, chingues…etc. 

En fin, una escala espectacular en este viaje el que seguro depara más sorpresas. 
Ya estamos de regreso en Natales y desde aquí, tendremos otras salidas a la naturaleza, hasta que el martes nos traslademos unos días a Punta Arenas, donde las actividades también ya están totalmente organizadas.

Seguimos esperando nuestro Jeep en Puerto Natales, mientras a los diversos colaboradores de Navimag evidentemente los tienen adoctrinados a seguir «metiendo chivas». Finalmente decidimos partir a la ciudad…

Tras un almuerzo crustáceo obligado…, en la continuación de nuestra espera por el jeep nos sentamos en la calle, en la costanera. Comencé a escribir la nota anterior y a Christi le dio frío, así es que obligados a probar el chocolate patagónico hecho en casa.

Muy recomendable la Dulcería Patagonia Dulce.

Fueron tres días de navegación en ferry Edén, en una buena parte por los canales australes y el Golfo de Penas. Un poco antes de ingresar a este último, tuvimos olas de hasta 10 metros de altura, que tuvieron a la mitad de los pasajeros – en su mayoría extranjeros – con «vértigo». Christi feliz como una perdiz, me sorprendió…. Igual nos «pichicateamos» contra el vértigo, pero con homeopatía y funcionó muy bien (VertigoHeel se llama la pócima…). Según entendí, mientras navegábamos por el Golfo del Corcovado, el Capitán optó por salir a mar abierto por la Boca del Guafo, por lo cual navegamos entre el Archipiélago de los Chonos y la Isla Guafo, para salir de ahí a la parte más oceánica del viaje. Proseguimos navegando entre fiordos y cruzando el Canal Messier que alcanza los 1.270 metros de profundidad, en donde pudimos ver el buque de carga “Capitán Leonidas” (ver foto). Este se encuentra varado desde los años 70′ en un islote sumergido y actualmente se utiliza como faro de navegación y punto de referencia para los navegantes. Poco después, cruzamos la Angostura Inglesa para llegar a la localidad de Puerto Edén, en donde se encuentra la última población de indígenas alacalufes de Chile. Ver foto, donde se acercan botes a nuestro ferry para buscar y entregar mercancías que siguen camino a Puerto Natales. Ya reiniciada la navegación por los canales Paso del Indio, Paso del Abismo, Canales Wide, Concepción, Inocentes, Angostura Guía, Canal Sarmiento, Paso Farquar, Estrecho Collingwood, Canal Unión, Paso Sobenes (el más austral de nuestra ruta), Paso Escobar Doxrud y Canal Morla Vicuña. Menos mal traía «torpedo» para copiar todos estos nombres… Tras una noche de navegación menos movida de lo esperado, amaneceremos navegando el Canal Santa María, para luego llegar al paso más estrecho de la ruta, la angostura White con solo 80 metros de ancho. Finalmente y en un día sin mucho viento y bastante agradable en la temperatura ambiental, navegaremos en el Seno Unión para ingresar al canal de acceso a Puerto Natales.
Estas fotos son con el celular, pero Christi tiene fotos y filmaciones espectaculares con la máquina de verdad… (que no se publicarán acá, al menos por ahora). Los canales, realmente una maravilla, con clima cambiante desde muy caluroso hasta lluvia en los tres días de navegación.

Nota adicional acerca de Navimag (lamentablemente, necesaria, ya que fueron el punto obscuro de todo el viaje):
Escribo estas líneas «haciendo hora», esperando que la naviera Navimag, un tanto informal en sus informaciones, nos entregue el jeep tras más de 6 hrs de espera, ya que siguen descargando camiones…. De ahí nos vamos a Torres del Paine.
Necesariamente debo hacer esta desagradable mención acerca de Navimag, quienes tienen una preocupante y tremenda dificultad con los horarios de zarpe y de atraque. Lamentablemente los horarios no se respetan y el costo para los pasajeros y turistas: a mí me costó dos noches de hotel adicionales, uno a la ida y otro al regreso (en ferry Evangelistas), únicamente por la informalidad de Navimag, obviamente sin el más mínimo gesto de «clienting» por parte de la naviera. Como este ferry no tiene competencia (es literalmente un monopolio), no hay un real interés en la empresa por mejorar la gestión. Además: mienten. Todo esto es muy lamentable, porque es un viaje realmente hermoso por los fiordos y canales australes.

Hoy 15 de enero 2016 es el día de ponerse en onda, de ajustar la frecuencia interna para partir, de dejar atrás algunos episodios de salud muy pocos felices, exacto un mes atrás, que me tuvieron en la UCI durante casi una semana más algunos días adicionales en «pieza normal». En resumen: ¡cuerpo y alma se ponen el espíritu viajero, de explorador, de aventura, en modo Patagonia, y quien sabe si la salud me acompañe, pero voy con todas las «pichitacatas» sugeridas por el Doc!

Para mí es un reencuentro con algunos pocos lugares por esos lares, que conocí hace mucho tiempo atrás, pero que fueron una mínima fracción de lo que conoceremos en esta ocasión. Para Christi en cambio, es su primera visita a una parte de lo más extremo austral de Chile y Argentina, un viaje largamente anhelado por ella (y por mí también…). Será toda una aventura, sobre todo, porque hay algunas actividades algo más «movidas» en el programa. ¿Si no las hacemos ahora…cuándo? Aparte de las actividades, será un largo viaje por mar y tierra, de sorpresas, imprevistos y de puro pensar y tratar de imaginarse lo que viene, la adrenalina, la expectativa, la impaciencia se apoderan de algo que podría llamarse motivación. 

Es así que en un confiable Toyota Prado, revisado mecánica y electrónicamente por nuestro amigo Willy de la Barrera, así como equipados para salir del paso ante un desperfecto, partimos rumbo a Concepción, nuestra primera parada. Sí, una parada de los afectos. Efectivamente, en el camino al sur extremo, realizamos una parada por algunos días en Concepción, donde nuestros queridísimos amigos Claudia Presta y Marcel Didier, quienes como siempre, grandes y afectuosos anfitriones, nos llevaron a visitar Dichato, Coronel y Lota. Obviamente compartimos con ellos en su casa, siempre buena compañía, conversación, esta vez muchas muchas risas, cocina y bebida, de esas y de las otras también. ¡Para la partida, una magnífica manera de cargar las baterías emocionales! Siguiente parada: Puerto Montt.