Viajes «Retro» y otros Relatos

Tras un algo tortuoso viaje lleno de tráfico y paradas por arreglos en el camino que lleva a Rapel y de ahí a la costa, el viernes pasado finalmente llegamos antes del anochecer a la Hacienda Histórica Marchigüe. Nunca habíamos venido y nos quedaríamos hasta el domingo.

Imponente historia y entorno de enorme tranquilidad y paz, aunque los jardines podrían estar mejor cuidados, así como varios otros detalles optimizables ya que son algo disonantes con el costo del alojamiento. La construcción que es colonialmente atractiva pero tampoco espectacular, en general está bien conservada y cuidadosamente remodelada. Se remonta al siglo XVIII y originalmente perteneció a una congregación de padres jesuitas y claramente no pierde la esencia de la arquitectura original. Durante la gesta de la Independencia, el patriota Manuel Rodríguez acostumbraba a viajar a las tierras de su esposa doña Francisca de Paula Segura en Pumanque y se hospedaba en la Hacienda de Marchigüe.

Lo que sí se debe destacar especialmente, es la excelente y muy cálida atención y servicio del personal del hotel, que es una curiosa mezcla de personas de las localidades cercanas como Trinidad y el propio Marchigüe, así como venezolanos.

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En los jardines hayamos un árbol con un fruto curioso, ver fotos, el que nunca habíamos visto y tampoco encontramos a quien nos revelara su nombre y origen. Asimismo, al menos en mi caso, creo que nunca había unos troncos de parras tan gruesas como las de las fotos, las cuales se encontraban en el comedor al aire libre de la Hacienda:

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Volviendo al día viernes, después de recorrer a pie una buena parte de las dependencias del hotel y su entorno, disfrutamos de una muy buena cena, bien “regada” de buen vino. Morfeo nos raptó temprano y en esa tranquilidad caímos en sus brazos antes de medianoche, para despertarnos diez horas después para ir a desayunar.

El sábado se inauguraba la minúscula fiesta de la vendimia en Marchigüe, lo que no teníamos contemplado en nuestro plan original, el que constaba visitar algunas viñas y bodegas que no conocíamos, así como recorrer en toda su extensión el Valle de Colchagua , así como El Valle de Apalta. Pues bien, esta fiesta del vino que no es comparable con las más espectaculares de Santa Cruz o Curicó, nos llevó a la plaza de Marchigüe, un pequeño pero acogedor pueblito del secano costero de esta región. Estaban terminando de instalarse varios expositores, el escenario dispuesto, las pruebas de audio a la orden del día… Igual compartimos con algunas personas muy pintorescas y entretenidas, así como adquirimos algunos vinos  que podrían catalogarse como rarezas especiales. No teníamos mucho tiempo, así es que no esperamos el espectáculo de la inauguración oficial y partimos a nuestro recorrido de día sábado.

El Valle de Colchagua es uno de los destinos emblemáticos de Chile, sobre todo para los amantes del buen vino. Durante todo ese sábado recorrimos esos lindos campos que se fusionan con hermosas colinas plantadas con viñedos, centenarias parras, encantadoras haciendas, así como también lindas y pintorescas casas de personas más humildes. Sin duda, el número de modernas y tecnológicas bodegas que embellecen el paisaje son el hito de este valle, imposibles de visitar todas en un día, ni en dos y tampoco en tres. Por ello nos centramos en aquellas que no habíamos visitado antes y dentro de ellas, aquellas que recibían visitantes el día sábado y además, no son de las más famosas y conocidas, sino más bien de producción limitada pero para nichos de mercado especiales.

Este valle ha tenido desde siempre una actividad netamente agrícola. El maravilloso clima con que cuenta, que en esta época ya es algo menos caluroso, así como la sumatoria de características geográficas, generan microclimas únicos e ideales para la producción de diferentes variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Malbec, Syrah, Cabernet Franc, entre otras.

Apalta se encuentra en el centro del Valle de Colchagua, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. El Valle de Apalta está compuesto por 800 hectáreas de viñedos y otros cultivos. Este valle se caracteriza por sus sobresalientes condiciones para el desarrollo de la uva vinífera y lo ha demostrado por los grandes vinos que se producen en el área. A ello se suma, que su entorno es muy bello.

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Muy recomendable visitar y también adquirir grandes vinos, resultaron las Viñas Estampa, Laura Hartwig y Las Niñas. La Viña Montes, un ícono del Valle, muy linda pero demasiado turística para nuestro gusto.

Altamente recomendable y en las inmediaciones de la Viña Laura Hartwig, resultó el restaurante Casa Colchagua, donde deleitamos comida chilena gourmet.

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Concluido el recorrido sabatino, una buena ducha, momentos de relajo en el bar y luego la buena cena en la Hacienda, nos fuimos a descansar cerca de medianoche, con la sensación de haber vivido un día lleno de lindos paisajes, buenas conversaciones y risas por diversas circunstancias, así como buenas compras de vinos, algunos realmente especiales. El domingo y después del desayuno, nos esperaban sendos masajes de una hora cada uno, incluidos en el «paquete» adquirido. ¿Estrés?

Ya era cerca de las 13:00 hrs y debíamos partir donde Graciela y familia, el sector de El Caleuche, más o menos entre Santa Cruz y San Vicente de Tagua Tagua. Hace ya más de dos décadas atrás Graciela trabajó en nuestra casa y nos encariñamos mucho con esta linda y trabajadora mujer de nuestros campos chilenos, ella con nosotros y por supuesto con nuestros hijos. Habíamos quedado que no prepararía nada especial para el almuerzo. Misión imposible: empanadas de campo de aquellas que sólo ella y su mano bendita para la cocina sabe preparar, una cazuela de esas caseras de campo de verdad, un postre clásico que siempre preparaba a nuestros hijos y que recuerdan hasta hoy… Pero sobre todo, recibimos mucho afecto de parte de ella, de su hija Fernanda que ya se convirtió en una linda mujer de 18 años de edad, así como de Raúl, su marido desde que dejó de trabajar con nosotros para irse con él a esta región, de donde ambos son oriundos. Cristóbal, el hijo mayor de Graciela y Raúl no estaba, ya que vive y estudia en Santiago en el Duoc. La conversación estuvo llena de recuerdos y actualidad. 

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Ya nos debíamos volver a Santiago, pero llego un llamado para que fuéramos a ver el arreo de los caballos de domadura pertenecientes a un cuñado de Graciela, que los traían de un campo de pastoreo a los corrales. Lindo espectáculo, que no se ve muy a menudo. Christi incluso se aventuró a montar un caballo que según ellos, los expertos, era manso, pero para los inexpertos en realidad era bien «nerviosón». Luego nos llevaron a conocer a los toros bravos y terminamos en un establo, donde Christi compartió un ponche con el grupo de arreo de los caballos. Yo manejaría por 3 horas, así es que no bebí. 

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Y vino la despedida, donde Graciela nuevamente nos sorprende con una docena de empanadas para llevar y repartir también a nuestros hijos Cristóbal y Juan Pablo, así como un queso fresco preparado por ella, que sabe que me gustan.

¡Tanto cariño en tan pocas horas, es como para querer siempre volver!

En el camino de regreso, después de ya 9 años de no pasar por esta ruta, volvimos a visitar algunas de las Ruedas de Larmahue, antiguo e ingenioso sistema para el regadío. Acompañados por un intenso tráfico, regresamos cerca de las 22:00 hrs a nuestra casa. 

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Las mejores fotografías de este reporte, son de Marie-Christine Reinhardt.

En la Caleta Pan de Azúcar, al caer el sol se respiraba una tranquilidad desértica. La arena de playa es amarillo claro, como resultado del desgaste de las rocas más cercanas que son ricas en cuarzo y otros minerales claros. El nombre – aparentemente – viene como bautizo de marinos ingleses, ya que el cerro que da este nombre, en ese entonces era blanco en su cima debido al guano. Hoy ya no lo habitan pájaros.

A lo lejos se escuchaba algún pájaro y el mar se hacía notar cada vez más vehementemente. Madrugué, contemplé un buen rato ese entorno de playa-desierto-cerros y luego desayuné lo que pude. 

A las 9:00 estaba ahí en el acceso del Parque Nacional, para registrar mi ingreso en la oficina de CONAF. Yo era el único visitante esperando que abrieran, lo que sucedió recién a las 9:15 AM. Me dieron todas las explicaciones para llegar a mi objetivo y me aconsejaron, que si entraba muy fuerte la camanchaca, siempre me guiara por los camino existentes, los que siempre me llevarían al lugar de estacionamiento de los autos. A las 9.30 iba en camino y por 22 km avanzaría hasta llegar a Las Lomitas, donde dejaría el auto para iniciar mi caminata. Ese recorrido es bastante atractivo, especialmente los últimos 3 km a través de una quebrada, donde a ambos lados de lo cerros de diversos colores y formas atípicas.

Las imágenes resumirán muy bien el entorno en el cual realicé un recorrido desértico, con presencia de diversos cactus como plato fuerte de la flora, así como guanacos, zorros, culebras y lagartijas por la fauna.

En la parte alta, es decir Las Lomitas, los cerros son en parte de granito y rocas metamórficas. Luego viene la kilométrica zona del acantilado que oscila entre los 500 m y los 800 m sobre el nivel del mar y pude recorrerlo casi en toda su extensión. En este acantilado frecuentemente se deposita una densa camanchaca, la que no me tocó ver en esta oportunidad.

Durante rutas de trekking extensas y desconocidas, suelo mirar frecuentemente para atrás y sacar una que otra foto, para memorizar la dirección de regreso. Esta vez también lo hice, aunque si me basaba en el consejo de los guardaparque, “siguiendo cualquier camino siempre llegaría a Roma”, jamás me hubiese perdido… Inicié el regreso por el camino que yo estaba seguro que era…, pero no era. Con el cambio de iluminación y la similitud del entorno, erré medio a medio. De hecho me desvié muy fuertemente y me perdí en pleno desierto, y ya me había consumido 1,5 de los 2 litros de agua que llevaba (ver imagen: yo debí realizar «la A sin trazo al medio», partiendo desde el globo rojo, sin embargo, mi desvío fue toda esa curva hacia arriba que concluye en el globo rojo).

Ahí recordé que llevaba encendido Wikiloc, una App-GPS para celulares que funciona independiente de si tienes o no señal telefónica, que la utilizan mucho personas que realizan senderismo y bicicleta de montaña. Me percaté que me había desviado una salvajada y comencé a caminar hacia mi punto de inicio guiado por “la flechita” del GPS.

Cuando asumí que debía cruzar un cerrito para llegar, decidí no volver a beber agua hasta divisar mi auto. Inicié el ascenso, con la problemática, que el último tercio era muy empinado y era pura piedra suelta molida, parecida a la la “piedra laja”. Ese ascenso fue muy complejo y lento, incluso peligroso, pero ya no me quedaba otra. Volver era aún más peligroso. Exhausto llegué a la cima y aliviado vi mi auto, ahora junto al de otros excursionistas. Se veía muy lejos y lo estaba. Además, la bajada del cerro también era compleja, pero lo logré de mejor manera de lo que esperaba. Cuando llegué al auto a hidratarme y recuperar fuerzas, revisé el GPS y vi que había caminado casi 20 km de subidas y bajadas, incluido el esfuerzo adicional de ese cerro ya comentado. La idea original era no pasar más allá de 14-15 km.

Ver video:

Más allá de mi autocrítica, debo señalar que una gran deficiencia el el Parque es la señalética. Muy deficiente e inexistente, comparado con otros Parque Nacionales.

Sucio y cansado como estaba, así como atrasado me fui directo a Vallenar, es decir unos 330 km, para llegar cerca de las 20:30 hrs. Allá me esperaba Roberto Calderón, un gran amigo que por distintas circunstancias de las vidas de ambos, no veía en 20 años. Trabajamos juntos muchos años y no sólo teníamos anécdotas e historias que recordar, sino también ponernos al día en tanto tema. Lo acompañaba su hijo menor de 13 años de edad, Salvador, que desde fines de diciembre y hasta ayer se había ido a pasar vacaciones con su papá, ya que reside en Quilpué con Alison, su mamá, a quien también conozco desde la misma época que conocí a Roberto. Cuando llegué, después del abrazo esperado, pedí permiso para bañarme, ya que no me soportaba ni yo mismo. Salvador también hizo lo propio, porque también veía llegando de un trekking.

Para mí, que soy de pensamiento más bien cercano a los liberales, es reconfortante poder conversar abiertamente con un comunista de convicción como Roberto. En esas conversaciones fraternales, te das cuenta de que otros valores y principios ligados a la amistad, pueden catapultar al tercer o cuarto plano a las ideologías de orden político. Ello también lo he comprobado con otras amistades fuertemente cargadas a ideologías de izquierda. Pero no hablamos tanto de eso tampoco, había otras temas mucho más cercanos, cotidianos, mundanos e incluso afectivos. Claro, ello fue junto a un apoteósico asado y unas botellas de Cabernet Sauvignon, así como agua mineral, hasta que nos dio las 3 AM. Por supuesto acepté su hospitalidad y dormimos hasta las 8 AM.

Después de un buen desayuno, partimos con Roberto y Salvador a recorrer puntos destacados de Vallenar, Freirina y Huasco. ¡No podía tener mejor guía que Roberto! Como no teníamos mucho tiempo, nos centramos en parte de la ribera del Río Huasco, donde realizaron obras que los dejaron muy atractivo para recorrerlo, realizar deportes y juegos infantiles.

Luego proseguimos a Freirina a través de campos de olivos, donde el mayor tiempo lo destinamos a un recorrido de Los Portales de Freirina, que data del año 1870, fue declarado monumento nacional en octubre de 1980 y hoy alberga a la municipalidad de la comuna. En el siglo pasado fue un importante centro social, económico y político, ligado al auge de la minería del cobre y el oro en la zona.

Finalmente a Huasco, con rápido recorrido de la ciudad y de ahí directo a buscar acceso a los humedales de la desembocadura del Río Huasco. Ahí estuvimos un buen rato y Salvador, sacó su alma de trekkero y explorador, se sacó los zapatos, remangó el pantalón y recorrió el lugar a través del agua que no supera los 30 cm de profundidad. No vimos muchos pájaros, más peces e insectos, así como una bandurria aislada. Terminamos almorzando pescados y mariscos, los fui a dejar y tras nuevo fraternal abrazo y la promesa de no esperar otros 20 años, a las 16 hrs estaba emprendiendo mi regreso a Santiago, con escala en La Serena, ya que aún estaba exhausto de mi aventura desértica del día anterior.

Hoy me di mi último gusto culinario y tuve suerte: creo que en Los Vilos, donde “Correita”: ¡el mejor caudillo de congrio que he comido en años!

La cabaña no incluía desayuno, tampoco había comprado lo necesario, por lo cual con toda calma y ya cerca de las 9.30 AM partí a buscar algo para desayunar por ahí… Abierto un domingo en la mañana temprano, ahí cerca, sólo había dos puestos callejeros contiguos pero formales, que vendían una amplia variedad empanadas de mariscos, así como sándwich de pescado. Así es que opté por un té pelado y dos empanadas. Nada saludable la masa frita, pero el contenido estaba monumental y abundante.

Años que no manejaba la cuesta Buenos Aires y a Punta de Choros nunca había ido. Ya era hora… El árido camino desde la carretera hasta este balneario, el que además cobija la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en tres islas, Choros, Damas y Chañaral, lo encontré atractivo.

Inicialmente tenía la mejor de las intenciones de acampar, pero me sentía un poco cansado de tanto manejar y decidí darme el gusto de dormir en un domo. Abrió tarde y recién a la 5 PM comenzó a hacer calor. Hasta es hora, dormí siesta. Un poco después estaba recorriendo parte del borde costero por unas dos horas, por supuesto a pie. También me di un buen chapuzón en el mar. Luego partí a cenar temprano, como correspondía debía ser pescado y mariscos: pude deleitar un cebiche de palometa, así como una buena cantidad de machas y ostiones a la parmesana, jaiba, camarones chilensis, locos…, claro, con un rico Sauvignon Blanc.

Cuando regresé a los domos, iba directo a dormir, ya que al día siguiente debía estar a la 7 AM en pie, porque a las 8:30 partía en bote a las islas de la Reserva. Una desinteligencia, me dejó con la llave dentro y yo afuera del domo. Luis Román, quien junto a su esposa Ana Albornoz administran el lugar desde hace varios años (pertenece a una sus hijas y que vive en el sur de Chile), me fue a rescatar. Con ellos ya había conversado bastante a mi arribo y son muy simpáticos y de fácil conversación. Ya rescatado, Luis me invita a probar un “Arandanao” que prepara según receta familiar, con frutos y aguardiente de su tierra natal: cerca de Matanzas. Nos dio medianoche, con un abandono prematuro de Ana, conversándonos toda la botella en un charla acerca de nuestras vidas. Muy ameno….y muy rico el preparado de Luis.

Esta foto nos la tomaron a la mañana siguiente, justo antes de partir a embarcarme, lo que explica que yo estaba tan abrigado:

Unas quince personas entramos en buen y cómodo bote, para visitar dos de las tres islas: Choros y Dama, aún cuando en esta última, la más pequeña de las tres, podríamos desembarcar y seguir un sendero vigilado por CONAF, responsables de resguardar la Reserva.

En el bote también viajaban dos miembros de una ONG que se ocupa del salvataje de aves en la Reserva. Una especie, el Yunco, se orienta con las estrellas en sus vuelos nocturnos. Las luces de los poblados los confunden y va a parar a las calles de éstos. Llevaban dos de estas aves, para regresarlas a su hábitat natural y los soltaron en medio del mar un poco antes de llegar a la isla Choros.

Estuvimos casi dos horas circundando la isla, observando sus extrañas formaciones rocosas, así como por supuesto a pingüinos, cormoranes de distinta variedad y colorido, alcatraces o más conocidos como “piqueros”, entre muchos otros. En el camino vimos muchos lobos de mar. Tremendamente interesante y bello todo. Luego tuvimos una y+hora para recorrer libremente la isla Damas, la que no alberga muchos pingüinos, pero sí muchas gaviotas, las cuales estaban empollando y otras ya tenían sus crías. ¡Tuvimos que esquivar varios vuelos rasantes con la intención de darnos un picotazo en la cabeza…, y con justa razón! Tampoco durante el regreso, pudimos ver delfines. Fue lo que faltó para que fuese redonda la travesía.

A mediodía en punto salí Chañaral, más bien el Parque Nacional Pan de Azúcar. Me esperaban más de 450 km de camino, primero de tierra y asfaltado en regular estado por el borde costero y luego uno bueno hacia el noreste para llegar a la Ruta 5 justo en el poblado de Domeyko. En ese andar pude avistar guanacos reiteradamente. Pare a almorzar en Caldera, ricos locos, cebiche de reineta y ostiones directo de la concha, sólo con limón y perejil. Por razones de salud, también comí una ensalada de tomates con cebolla, aíre cilantro.

A la salida de Caldera paré un rato a observar unas rocas que llamábamos fantasmagóricas cuando hace muchos años anduvimos por acá con nuestros hijos, cuando aún eran niños. Hoy las llaman “figuras zoológicas”. ¡Hay cada creativo dando vueltas!

En el restaurante de una gasolinera con “wifi” , estiré el tiempo con dos cafés express, para poder escribir estos dos últimos reportes, los que programé para publicarlos de manera diferida por algunas horas. Pasadas las 20 hrs llegué a destino.

Era sábado y el desayuno en Socos lo servían recién después de las 8:30 AM, por lo cual salí más tarde de lo previsto. El objetivo inicial era ir hasta Ovalle y de ahí avanzar por 55 km por una ruta que resultó estar en excelente estado, pero que parecía serpentín, avanzando a una velocidad que rara vez superó los 60 km/h. Manejando por el valle del Río Hurtado y pasando por el Embalse Recoleta, el paisaje era sorprendentemente hermoso, encontrándome con un poblado minúsculo tras otro. Finalmente llegué al Monumento Natural Pichasca a las 11.00 AM y la temperatura alcanzaba los 30ºC.

Tras el registro de ingreso, inicié un recorrido de algo más de una hora a pleno sol, en el cual con algo de imaginación y ojo de lince, se puede observar frondosos bosques prehistóricos del Cretácico. El recorrido exhibe algunos pedazos de troncos petrificados junto al sendero. Alguna vez, este fue un bosque húmedo… Hoy y debido a las sequías, incluso existen problemas de conservación para una vegetación principalmente compuesta de Olivillo del Norte, Carbonillo, Espino Rojo y una amplia variedad de cactáceas. La flora petrificada corresponde a árboles afines a las araucarias, arrayanes y eucaliptos.

Además, justamente aquí es donde se produjo el primer hallazgo en Chile de huesos fosilizados de dinosaurios, herbívoros, del tipo Tytanosaurus, de los cuales a un escultor se le encargó realizar una réplica. En un alero rocoso – ver fotos – se han realizado excavaciones que han permitido encontrar restos de cestería, cerámica, armas primitivas y pictografías que datan desde el año 8.000 A.C. No existen cursos de agua dentro del Monumento Natural, sin embargo, el Río Hurtado está a unos 2 km, en el fondo del valle.

Emprendí el regreso por la misma ruta, para llegar al Valle del Encanto, muy cerca de Ovalle y la Ruta 5 Norte. Es necesario ingresar por un camino de tierra de unos 10 km de longitud, hasta llegar a una quebrada denominada “Estero Las Peñas”. En el año 1964 el propietario del lugar, invitó a arqueólogos del Museo Arqueológico La Serena a recorrerlo y constatar el gran valor de lo encontrado. El sitio se caracteriza principalmente por arte rupestre, que se puede apreciar en cantidades significativas, sobre todo en uno de los sectores y en verano, entre aprox. las 13 y 15 horas, debido al ángulo de iluminación solar.

A lo largo de estos años de investigación, los arqueólogos han concluido que probablemente haya sido un “paradero”, o tal vez un lugar ritual de las culturas prehispánicas Molle y Diaguita. Me sorprendió enterarme, de que hoy es considerado el sitio de arte rupestre más grande e importante de Chile, según ellos afirman.

Es realmente impresionante la cantidad de petroglifos, pictografías y piedras tacitas que se pueden apreciar en un recorrido calmado de no menos de dos horas. Además de que la quebrada es un bello oasis de sauces frondosos y otras especies, debido a una vertiente de agua que brota en forma constante desde hace décadas, también es interesante observar formaciones de rocas a nivel suelo, que con sus “tacitas” (orificios) representan la constelación Escorpión y otras, como también – dicen – con la cara del diablo. Asimismo se pueden apreciar muchas otras formaciones de rocas, utilizados como tinas de baño o como santuarios.

Yo lo vine a descubrir ahora y claramente no es suficientemente valorado, para fomentar una visita de más turistas interesados. De hecho, la persona que controla el acceso, me comentaba que el 80% de los visitantes son europeos. Quizás debido a ello está tan bien conservado y no se ven daños ocasionados por personas. ¡Realmente vale la pena una visita!

Mi estómago ya reclamaba insistentemente, así es que rumbo al Parque Nacional Fray Jorge, camino al norte me detuve en la carretera en un “picada de camioneros”, un poco antes de cruzar el puente del Río Limarí. Disfruté una muy contundente cazuela de osobuco, a pesar del calor reinante. Como estaba manejando, me tuve que conformar con una cerveza sin alcohol.

En las Termas Socos, había preguntado por Omar Muñoz, quien otrora y digo desde fines de los años sesenta, primero realizó masajes subacuáticos a mi papá y posteriormente también a mi por largos años hasta casi mediados del ‘80, cuando íbamos a Tongoy a entrenar muy fuerte en el verano y otras épocas durante el año. Incluso después que volvimos a Chile el año 1991, fuimos con Christi y los niños un par de veces. Siempre tuvimos muy buena onda con Omar y yo diría que dejé de verlo mediados de los años ‘90. Lo recordaba con cariño. Me habían dicho en Socos, que aparte de una parcela que que yo le conocía por sus relatos, hoy también tenía una posada por el sector en donde almorcé. Pregunté por él y sorpresa, me dicen que atraviese una pasarela peatonal de la carretera que estaba ahí mismo, y que ahí estaría Omar con alta certeza. Cuando entro al comedor de la posada, el venía saliendo de la cocina con un par de platos para unos comensales. Se me queda viendo, piensa una fracción de segundos y me dice: “¡Ricardito Jervert, no puede ser!”. Después de atender a los comensales, nos estrechamos en un gran abrazo y conversamos un buen rato. Ya tiene 74 años de edad y sigue trabajando duro, todo junto a su esposa que también me recordaba bien, pues trabajaba en la cocina de las termas. Ella recordaba “ustedes eran atletas o algo así y comían como si tuvieran la lombriz solitaria, al menos el triple que el normal de los visitantes”. Trataré de pasar a verlos de nuevo y almorzar ahí a mi regreso del norte.

Cuando llegué a Fray Jorge una hora después de este encuentro, por amago de incendio no me dejaron ingresar. Una lástima, quería volver a visitar ese bosque después de más de 30 años. Al menos, el camino de unos 20 km desde la carretera es bonito, lo que alivió un poco la frustración del momento.

Proseguí a Tongoy, otro hito de los recuerdos, pero en verdad me defraudó: un mar de personas, sucio o más bien mucho más descuidado que antes. No conseguí alojamiento, así es que me comí unos buenos ostiones y un congrio frito en uno de los restaurantes al inicio de la Playa Larga, apliqué Booking.com y fui a parar a La Serena a una minúscula cabaña. Parada técnica, estaba cansado. Tras unas cervezas en la Avenida del Mar, caí en brazos de Morfeo hasta las 8:30 del día siguiente. A pesar de las decepciones de Fray Jorge y Tongoy, fue una gran día.

Viernes 25 de enero 2019: la salida de Santiago, cerca de las 8.30 AM fue con bastante más tráfico de lo que esperaba, y se mantuvo intenso hasta La Calera.

Este viaje de 7 días lo realizo sin acompañantes y en auto. Posee varios objetivos: descubrimiento de algunos lugares y reencuentro con otros, en el así llamado Norte Chico de Chile, pero también un espacio donde me es fácil encontrar extensos momentos de una soledad activa y entretenida, la cual necesito cada cierto tiempo. Técnicamente no sé exactamente donde parte y termina el Norte Chico, pero por el sur está claro que hasta Bahía Azul aún hay más vegetación y se ven zonas boscosas aisladas, como manchones en el paisaje. Luego cambia abruptamente entre Los Molles y Los Vilos, donde la sequedad comienza a hacerse notar.

Tomé el desvío a Illapel, ya que mi primer destino es la Reserva Nacional de la Chinchilla, este roedor de piel tan suave como ningún otro, el cual fue cazado indiscriminadamente por décadas, hasta que desde el año 1983 se protegió y creó esta reserva gigantesca. Cincuenta y tantos kilómetros que realicé en 75 minutos, un buen camino pero muy sinuoso y un cuesta larguísima, pero atractiva. Debe ser peligrosa la ruta, ya que nunca vi tantos monolitos y cruces conmemorativas a difuntos, en un trayecto tan corto. Este camino no sólo lleva a Illapel y Salamanca, sino también es opción para llegar a Combarbalá. La razón por la cual probablemente está tan bien cuidado, es porque lleva a la mina cuprífera Pelambres. De hecho, circulan millones de litros de ácido sulfúrico por esa ruta.

Finalmente llegué a Reserva. Un circuito largo estaba cerrado, debido a amagos de incendio ocasionado por fumadores, aunque está prohibido. El circuito corto, en verdad demasiado corto para poder apreciar la flora y sobre todo la fauna que es mucho mayor a lo que pudiese pensarse para un paraje tan seco. Me imagino que en invierno y primavera debe ser una maravilla con las diversas floración, pero ahora con casi 30ºC, esta zona semi-desértica no muestra su cara más amable, sin que pierda atractivo para quienes nos gusta este entorno, ocasionalmente…

A pesar de ello y ya finalizando el recorrido el encargado principal me esperaba, ya que era el único visitante, para mostrarme un encuentro con una familia de ratones de cola pincel. Ver fotos. Posteriormente me dio una clase particular acerca del lugar, la chinchilla y de toda la variedad de aves, roedores y zorros que habitan el lugar. Como broche de oro, un rústico nocturama, para apreciar algunos de estos roedores en acción, así como a las chinchillas, por supuesto…

A continuación, mi plan er llegar a Huentalauquén desde arriba, bajando los cerros, recorriendo en gran parte un sorprendentemente caudaloso Rio Chaopa. Pasando por Mincha, Canela y diversos caseríos. Pero la infinidad de caminos de ripio que fui encontrando en las enormes mesetas, sin señalización y un Waze desorientado, alargaron en más de una hora mi viaje, ya que literalmente me perdí. Sí, ahí estaba, caseríos abandonados a la suerte de los burros, muchas cabras y ovejas, pero los humanos brillaban por su ausencia. Hasta que encontré a la Sra. Hermenilda (no sé si se escribe así), quien tras preguntarle por el camino correcto me responde que no sabe, que hace quince años no sale de ahí de los cerros… Me quedé mudo. Por respeto no la fotografié, en ese momento ni me atreví a preguntarle debido a la impresión. Finalmente sí encontré quien me orientara, un chofer de un camión 3/4 que lleva víveres y otras cosas semanalmente a esos caseríos y conoce las rutas de memoria.

Agotado, llegué a las Termas Socos a las 6 PM, muy venidas a menos, en donde sí me pude reponer de la larga manejada con un masaje subacuático de una hora.

Mientras venía en el tren hacia Munich a 250 – 300 km/h, cruzaba los dedos para que a mi arribo no estuviese lloviendo, ya que habían pronosticado lluvias intermitentes. Al arribar, estaba parcialmente soleado. Era cerca de la una y decidí no almorzar. Tiré las maletas en mi hotel que queda a una sola cuadra de la estación de trenes y me subí al tranvía nr. 20, dirección Moosach. Este se enfiló de inmediato por la Dachauer Straße y los lugares volvieron a mi memoria, otros ya no existían ya que son casi 30 años que no volvía a realizar este recorrido, el que hice a diario para ir y volver a mi trabajo entre 1985 y 1987. La parada de Leonrodplatz, se encontraba un gran sitio donde se realizaba el mercado de las pulgas todos los fines de semana, en donde compramos tanta cosa usada al inicio en Alemania, cuando no teníamos ni para mascar lauchas. Si no me equivoco, lo primero que compramos fue un trineo. En ese sitio, recién hoy parte una edificación.

Finalmente llegué a la Borstei, un conjunto habitacional construido a comienzos del siglo pasado, muy apetecido por su entorno y proximidad al parque olímpico, donde mi club por el que jugué semi-profesional la Bundesliga de esos años, me había conseguido un muy buen departamento de unos 130 m2. Ahí vivimos con los dos niños mayores Cristóbal y Juan Pablo, hasta que a comienzos de 1988 nos fuimos a México, por la misma empresa en la que trabajaba en Alemania. En ese departamento creamos a Sebastián, quien eso sí nació en México. 

Bueno, que quieren que les diga la emoción y la nostalgia, los recuerdos. Me caminé el condominio durante una hora. De ahí partí a lo que fuera nuestro jardín grande por tantos años, el maravilloso parque olímpico, que en lo esencial no ha cambiado mucho. También estuve bastante rato recorriéndolo, a ratos, reconozco, con la vista algo nublada por las lágrimas. Tipo cinco de la tarde y cuando ya me iba, se dejó caer la lluvia, justo mientras observaba la construcción de unas doce canchas públicas de beach volley que están construyendo junto al pueblito olímpico. 

¡Que bueno que la lluvia esperó que yo tuviese este reencuentro! Lástima que no estuviste esta vez Christi, pero sí…., yo quería y necesitaba realizar este viaje solo.

Desde München y tras visitar a un connotado médico de la medicina integrativa, seguí ahí cerca…, a Marquartstein.

De todos los dones y regalos que nos da el destino, apenas hay un bien mayor que la amistad, ni mayor riqueza, ni mayor alegría. En este viaje pude reencontrarme a grandes amigos, donde el tiempo de ausencia casi no desempeña ningún papel: Edy Kapsch, luego Binca y Norbert von Auw y ahora, «por último, pero no menos importante», Christel y Gerhard Pschorn. Sí, con «Don Gerardo» realizamos en conjunto muchas cosas en el mundo escolar en Santiago y Chile … Estoy muy feliz de visitar Pschorns en Marquartstein y de disfrutar de su amorosa hospitalidad. 

P.D. All in…, biophotones! Creo que si mi papá no me hubiese inculcado ser tan busquilla (de hecho, yo soy sólo una fracción de lo busquilla que fue él), jamás hubiese llegado a este enfoque de soluciones y menos aún, a las personas con las que estuve recientemente en Alemania.

A los pocos meses, fines de agosto y antes de realizar nuestro viaje a Alemania y Noruega 2017, di esta entrevista en la TV

Por razones de salud que explico con algún detalle en el artículo El Clavo Oxidado y la Biophotónica, en unos pocos días tomé la decisión de viajar a Alemania, para buscar una solución más persistente a mi problema. Antes había recibido retroalimentación de algunos contactos en Alemania, a quienes dirigirme. Pues bien, en menos de una semana armé una agenda tentativa en Alemania y a fines de marzo del año 2017 me subí al vuelo que me llevaría a Alemania vía Roma. 

Como la salud no sólo la encuentras en los medicamentos, tratamientos y terapias, sino también en las emociones y afectos, lo primero que realicé fue visitar a uno de mis extrañados y buenos amigos de la juventud, de hecho, desde el colegio. Ello lo describo en el artículo llamado El Valor de la Amistad. 

De ahí me dirigí al Mar del Norte de Alemania, en la región de Frisia Oriental, para encontrarme con Reiner Ranftl del Live Photonic Institut Había arrendado un auto en la ciudad cercana de Wilhemshaven En esta época esta región es muy frecuentada por adultos muy mayores y es considerado un balneario que contribuye a la buena salud. Fui a parar a un buen hotel en un poblado llamado Carolinensiel. Todo bien, inicié el tratamiento y ya cuando escribo esta nota, ya noto claras mejorías. 

Al regresar al hotel, la recepcionista me pregunta si me podía reunir con el dueño del hotel. Extrañado le respondí que sí, sin tener la más remota idea de qué se trataba. Cuento corto: estaba parapléjico pero caminando. Mientras conversamos un café me contó, que hace menos de un año atrás había sufrido un infarto cerebral y había quedado en una condición lamentable, sin vista, sin poder moverse postrado en una cama. La medicina tradicional no le dio esperanzas de mejora. Fue ahí donde conoció la biophotónica y comenzó a mejorar poco a poco. Cuando le pregunté las razones para contarme todo ello, me respondió «porque usted es demasiado joven para venir a esta región con todos estos ancianos, salvo que haya venido a ver al Sr. Ranftl. Si así fuese, sólo quiero alentarlo con mi propio ejemplo». ¡Quedé helado…y confiado!

Hoy tuve un poco de tiempo para recorrer los alrededores ampliados de Carolinensiel, lugar en donde estoy alojado. Está ubicado en la parte alemana de Frisia. No conocía esta zona de Alemania.
Paisajes de campos planos sin cerros, molinos antiguos y eólicos modernos por doquier, así como gigantescos diques son lo predominante. Obvio que tuve que comer pescado.

Y si vienen por estos lados, el Hotel Frisenhus lo recomiendo a ciegas, por la relación de costo-beneficio en equipamiento, ubicación y servicio. El desayuno es tema aparte, le da un chirlo a muchos 5 estrellas (hasta hay crudos nivel de calidad Lili Marlen…!)

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Concluida la aplicación fotónica al día siguiente (la última supervisada), a pesar de que hoy el clima estuvo lluvioso, partí a conocer uno de los faros famosos de Frisa, así como recorrer un poco la zona (reconozco que debido a la lluvia, me guardé pronto en el hotel). También probé comida típica, obviamente pescado. 

Después de haber estado varios días en el Mar del Norte (para la biophotónica) y posteriormente en Hennef (para ver los equipos de espirovitalización) recibiendo mensajes, los cuales sólo han ido dando señales claras de que las supuestas grandes verdades son un producto de los mentirosos, el fin de semana pude estar algunas horas en Köln con nuestros grandes y queridos amigos Sabine y Norbert von Auw.

Ayer lunes, también tuve una interesante reunión, para realizar una asesoría a una entidad gubernamental alemana, la cual pienso que se va a concretar en el corto plazo. 
En este momento, con wifi y gran velocidad en el tren, voy rumbo a München en mi última fase de este concentrado viaje, para realizar nuevo diagnóstico y tratamiento, esta vez desde la perspectiva biomolecular.

Continúa….2ª parte…